Mamá, yo quiero ser Mia Couto ;-))

-En qué puedo ayudarte?

La pregunta viene como el sonido del oleaje de un mar en calma. Me lo pregunta este hombre de serena mirada azul y sonrisa luminosa. Pero resulta que este hombre sencillo en vaqueros y camisa de manga corta es uno de los mejores escritores vivos en lengua portuguesa, así que con su pregunta llana y su trato de igual a igual consigue que se me escape una sonrisa que no me abandona en toda la charla.

Empezamos hablando de realismo mágico, aunque "los que se inventaron ese nombre no fueron los que escribían" y me explica que la mayor diferencia con los escritores africanos es el mayor peso de la iglesia católica en América Latina, porque aquí "los muertos nunca se van", aunque la gente vaya a diferentes iglesias, la inmensa mayoría sigue creyendo en los antepasados y conservando parte de su cultura tradicional.

El problema es el rígido sistema racionalista europeo (no sé exactamente cómo lo decía él), aunque "allí también  la gente cree en los horóscopos, incluso por internet". Desde el principio empiezo a olvidarme un poco de que esto era una entrevista y de que estamos saliendo y volviendo a nuestro tema como los caminos de arena de los alrededores de Maputo.

Le reconozco enseguida que me impresionó saber que un libro tan maduro, tan lleno de imágenes sutiles, reposadas, profundas, tan lleno de Mozambique, de todas sus historias fuese escrito antes de que terminase la terrible "guerra civil" que devastó su país. Pasando de lado por los elogios como si no estuvieran me confiesa que "a mi también me sorprendió. Yo no quería escribir un libro sobre la guerra y si acaso mucho más tarde. Pero me vino así. Fué un libro que sufrí mucho escribiendolo, porque por la noche me venían historias, me visitaban los amigos muertos en la guerra. Y yo tenía que encontar UN LUGAR DE PAZ dentro de mi. Por eso tenía que escribir ese libro."

Me quedo tan encandilado con sus reflexiones que casi me cuesta seguir, pero poco a poco van desfilando los personajes en mi ayuda, como Virginia, la mujer de origen portugués que reinventaba su desconocida familia portuguesa "como hacían mis padres, contando historias del Portugal al que no podían volver durante la dictadura. Con sus historias iban creando una familia imaginaria para mi y eso me pareció muy importante". No me da pistas sobre cuáles de las historias son creencias tradicionales y cuáles inventadas, aunque sonríe maliciosamente sorteando mi pregunta y me cuenta "que en la ciudad donde yo vivía la colonización fue muy difícil y no controlaron bien la ciudad, así que cruzando la calle podía jugar con niños indios y negros. Aprendí su idioma y me contaban sus historias. Y al volver a casa se las traducía a mi familia. Ahí empecé a darme cuenta de que algo se perdía en la traducción."

Y ahí es donde empezaste a retorcer el lenguaje, le digo, intentando tirar de la manta. Sonríe maliciosamente de nuevo. Es famoso por no soltar mucha prenda en las entrevistas, aunque me confiesa que le encantó cien años de soledad, "es un libro fabuloso", dice. Y acepta la influencia de Luandinho Vieira, "pero sólo en la manera de tratar el lenguaje", matiza. Y no le saco más influencias.

Pero volvemos a lo que nos gusta, a la poesía que baña todo su libro. Le digo que no estoy de acuerdo con Francisco Noa (con el que hablé y que es una persona encantadora) en eso de que "el agua tiene en su obra una dimensión antropofágica", al contario, me parece un elemento optimista, fértil, símbolo del poder de la imaginación o del inconsciente... Con su sonrisa preveo que va a quitarse un poco de importancia, pero reconoce que "el agua y más exactamente la lluvia es un elemento de cambio y también de regeneración en las culturas tradicionales" y de las siguientes palabras no me acuerdo bien porque parece que hablara más con sus ojos marinos que ahora es como que sonrieran, pero cuando la sonrisa se contagia a sus labios entiendo que tengo que hablar de nuevo.

Le pregunto lo primero que me viene a la cabeza. "Eres biólogo, verdad?, porque yo soy médico", al instante me averguenzo un poco de las confianzas y de la simpleza de mi pregunta, pero como ya estoy rojo por merced del sol, no nota nada y me responde "pero no veo ninguna contradicción, para mi la biología es más una pasión que una profesión. Me gusta porque cuenta una historia, la de los seres vivos, y para mi se junta con la poesía y la literatura". Como no digo nada, sigue, "yo también quería ser médico, psiquiatra, pero como milité en Frelimo para luchar por la independencia de Mozambique tuve que dejar la carrera y luego cuando pude volver a estudiar, al ver a mi mujer que también es médico me di cuenta que no iba a tener tiempo sin remordimientos para la literatura, así que hice biología." Pero antes de eso fuiste periodista, digo reincorporándome a la conversación activa.

"Infelizmente el partido me hizo director de un periódico. Me encantó el periodismo, pero al ser un periódico del gobierno empecé a darme cuenta de la diferencia entre la teoría y la práctica. Así que empecé dejando el periódico y más tarde el partido" Insisto por esa línea. "Es que en la llamada "guerra civil" hubo un componente muy fuerte de religión, porque Frelimo intentaba desterrar las creencias tradicionales como "supersticiones". Sólo así se explica el enorme componente emocional, el grado de crudeza que alcanzó la guerra." Y en el discurso al final del libro, le pregunto, cuando hablas del peligro de ser dirigidos por otros, te refieres al control que África del Sur tenía sobre Renamo? "No, era una idea más general" me responde voluntariamente escueto. Y ahora ya ha muerto esa bestia que la gente había sacado como decía el discurso, ya no hay peligro de una guerra civil en Mozambique? "No, yo creo que no" responde moderadamente seguro, "pero la bestia no muere, se hace más pequeña, se domestica. Es algo desagradable que tenemos los seres humanos y que nos muestran las guerras. La gente tan amable que te estás encontrando en el viaje es la misma que llegó al grado de salvajismo que vimos en la guerra".

La gente insiste llamando a la puerta y aunque él me sigue dedicando su tiempo, entiendo que tengo que concluir. Así que lanzo el órdago: Y ahora, ¿sigues creyendo en el poder de la literatura, de la imaginación para mejorar el mundo? Habíamos hablado ya que de joven era más simplista, creía que las cosas podían cambiar rápido en una sola generación y que ahora creía que había otro tempo para los cambios sociales, pero también de que todavía no se podía creer que los acuerdos de paz llegaron entre que entregó su libro terminado, su grito de esperanza, y la publicación del libro. Tanta muerte y tanta esperanza. Allí seguía su mirada límpida y sonriente, así que estaba ansioso por escuchar su respuesta.

-Sí- responde tajante. Y sus siguientes palabras se diluyen como en Terra Sonambula, se van transformando en aire, en poesía y de nuevo en algo físico, esta vez un libro, un regalo para mi

-Feliz cumpleaños- me dice. Y así fue ;-)

Tu eis un branco raro

-Pero... tú eres blanco...

-Sí, soy blanco
-Y... estás aquí
-Sí, estoy aquií
Sin soltarme la mano desde el inicial y sorprendido saludo a "el blanco" que había aparecido de repente en la lejana Patrice Lumumba y después de unos segundos de intensa concentración, mi primer "vecino", concluye sonriendo

- Tú eres un blanco raro!

No puedo dejar de sonreír cuando me acuerdo de esta anécdota, bajo la lluvia incesante. Estoy en una "chapa" que es como llaman aquí a cualquier transporte que ni de coña cogeríamos en España. Éste en concreto es mi preferido, es una de esas furgonetas con la parte de atrás abierta, para mercancías jeje sólo que aquí la mercancía podemos ser treinta personas bien apretaditas (pegaros bien al blanco que no pasa nada, explica el "cobrador", y por si acaso apostilla "Jesús también era blanco"!). Es más divertido cuando hay algún borracho balanceándose al dormirse despierto con el cachondeo general. Pero hoy es la prueba de fuego, pero con agua.

Al salir de un emocionante homenaje a un poeta Joao Mendes recientemente fallecido, con la viuda presente, los amigos contando anécdotas y la gente recitando emocionados sus poemas, el cielo parecía también emocionado. Y se puso a llorar. Y aquí, cuando el cielo llora su llanto torrencial es como si al mar del cielo le entrasen nostalgias de la tierra, como si el ragnarok de los vikingos se adelantase en el tiempo, como si no hubiese mañana... Y en este diluvio universal, os recuerdo, mi chapa no está cubierta. Y los caminos subiendo y bajando con baches que tienen nombre propio como las montañas, liberados por el nuevo bautismo se convierten en ríos (como en Colombia, Diego!) y nuestra chapa es la humilde Arca de Noé, bandeándose peligrosamente a barlovento. Y para llegar aquí hemos tenido que coger un coche, ser "pescados" por un camión gigante y devueltos a las aguas, hasta alcanzar el barco-chapa. Ahora estamos aquí en silencio, intentando no desperdiciar calor y esperando... porque todavía no está llena el arca!! Pero por fin, las ruedas empiezan a remar y arrancamos. Las dos únicas personas con paraguas dudan. Una se decide a abrirlo y puff, al momento se convierte en un esqueleto sin rastro de su antigua piel. 

Por un segundo nos miramos en silencio pero yo, lo confieso no puedo más y estallo en una carcajada casi submarina. Y la gente ahora sí que no puede aguantar y seguimos navegando entre carcajadas, olvidándonos del catarro próximo, contemplando la marejada ya entre amigos. Hasta que de repente, al parar de nuevo para esperar a más náufragos alguien atisba entre las cortinas de agua algo increíble, recóndito, casi inimaginable... un autobús! Y automáticamente empezamos a saltar todos salvajemente por ambos lados, al abordaje del navío-con-techo que tenemos a estribor. Y lo conquistamos. Y de repente todo está seco al rededor, pero se nota el frío. Claro que cuando voy a cerrar la ventana Luis me detiene y me explica, "es que si no, no distingo mi parada". Y aún así. El mundo es completamente diferente ahora y nos paramos donde podemos. Su casa está al otro lado de un inmenso lago que no podemos atravesar. Pero tenemos suerte y con las últimas brazadas llegamos a casa de su hermana donde entre hijas, sobrinas y espaguetis celebramos que somos supervivientes un día más del naufragio, Y dormimos felices ;-)

 Claro que no siempre es así ;-) Un día normal vamos a la plaza de la Independencia donde está el primer presidente de Mozambique, Samora Michel y al lado de la catedral es donde trabaja mi amigo y hospedador Luis, vendiendo sus propias pinturas.

 

 Pero dejadme que os enseñe su casa, que es donde estoy viviendo. La de hormigón es la que poco a poco va creciendo cuando hay dinero para continuar, y la de bambú es la "temporal" donde dormimos, cocinamos, contamos historias, reímos...  Pero pasad, pasad. En la segunda foto está Luis cocinando y su "enamorada" Ivon, cuida de su hijo Yuren (de una relación anterior). Y en la siguiente, ya después de cenar preparamos mi cama (a los pies de Luis) y nos preparamos para dormir, quemando el incienso mágico que aleja a los mosquitos (lo único que aleja a los p... mosquitos ;-)

Y ahora disculpadme que en esta última foto estoy en el baño para hacer mis necesidades y tras una duchita refrescante con el balde de la izquierda, salir con tres chapas, muchos baches y más anécdotas, rumbo a la universidad Eduardo Mondlane y ¿quién sabe? Quizás hoy consiga mi ansiada entrevista con Mia Couto; ahora al menos ya responde a mis mensajes!!

Crucemos los dedos.

Un abrazo!!!

La gran cascada en la gran Casa de Piedra: Zimbabwe

Tras desmontar la tienda que ya durante la noche había tendido que transplantar a una zona con techo, porque no tenia forro para la lluvia que, efectivamente, moja ;-) cruzamos la frontera, soltamos nuestras mochilas y nos fuimos corriendo a ver una de las siete maravillas naturales del mundo: las cataratas Victoria.

No tengo fotos todavía porque no me atrevi a llevar mi cámara, pero las colgaré en cuanto las tenga. A parte de la cantidad de agua (y eso que estaban en su mínimo!) del estruendo de "el vapor que truena" como las llamaban los aborígenes, resulta que es una falla larguísima con lo que estuvimos horas paseando y contemplando ese gigantesco corte en la tierra y jugando a contar cuantas "palmeritas" de las que se veían en el borde cabían en el cañón hasta llegar al río que se forma en el fondo.

Pero ya que no tengo fotos de esa, os voy a poner fotos de otra "maravilla"

Cuando os recuperéis del shock inicial os explico, Sebastian me convenció para hacer alguna actividad con un poco de adrenalina, así que tras un día de rafting por los rápidos del río que se forman tras "caer" por las cataratas, nada mejor que saltar 70 metros al vacío para luego quedarse balanceando en medio de la gruta donde poco antes están las míticas cataratas... Sólo os digo que mi grito pudisteis haberlo oído desde España y que todavía me duele las costillas del lado izquierdo del tirón.

Y tras despedirme con pena de mis amigos holandeses, partí en un tren nocturno a velocidad de caracol rumbo a Bulawayo donde casi sin fijarme en los descascarillados pero elegantes edificios oficiales me cogí un autobús rumbo a las ruinas del Gran Zimbabwe donde, de la mano de la Fe (una preciosa mujer llamada Feith) recorrí la impresionante ciudad medieval que según dicen es el cuarto complejo arqueológico completo más antiguo del mundo después de la muralla china, las pirámides y el Machu Pichu. Y en lo alto de la ciudadela de la montaña, en el asiento del rey, me senté para que podáis ver las rocas formando el pájaro que representa mi realeza ;-))

Y desde donde veo a los nobles que forman el consejo y detrás El Gran Recinto donde se encuentra mi reina (mi primera esposa) y por fuera el resto de mis cientos de esposas...

Y como me habéis acompañado hasta aquí, os voy a contar un secreto. Antes de mi coronación como rey, tuve que cazar un cocodrilo, extraer de sus tripas una piedra del río y comérmela yo para absorber su fuerza y porque el cocodrilo es un símbolo de los antepasados que viven en el agua. Pero eso no es todo. El Gran Secreto que sólo conocen los sumo sacerdotes y los reyes de mi dinastía es que la noche antes de la coronación estoy obligado ha cometer tabú acostándome con mi propia hermana que me amenazará con contar al pueblo nuestro secreto si abandono el camino recto...

Esta "sabia" civilización parece que no pudo con su propio éxito y en el siglo XVI (trescientos años después de construir la ciudad) tuvo que partir a otros lares, como yo que ahora ya me encuentro en Mozambique, pero esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión...

Bostwana en Mokoro

Tras mil horas de autobús (ya llevo unas cuantas) llegue a Gabarone que aquí lo pronuncian más o menos "jabrón" no vi ni la ciudad porque me fui a un albergue a las afueras y cogi un autobus de madrugada para rrecrrerme el pais de sur a norte rumbo a Maun, a un relajadisimo hostal de mochileros donde me encontre a una pareja genial de canarios que me dieron de comer y de beber, me rellenaron el botiquin y, con saludos a mis padres incluidos, me prepararon un tupper de espaguetis cuando sali del pais. Gracias!!!

Pero a Maun iba precisamente para esto:

Un par de dias en Mokoro recorriendo el delta más grande del mundo (eso dicen) y el primero en el que yo me entero que un delta se puede formar en mitad de un pais, sin llegar al mar. El caso es que foma unos canales por los que deslizarse en una paz sólo interrumpida por cocodrilos o por elefantes. Aunque probablemente seamos nosotros los que les molestemos a ellos. Y esta vez con un grupo de gente majísima: dos holandeses Sebastian y Bertha, con los que después me iré rumbo a Zimbabwe en su coche, otro holandés Dolph y un brasileño Hugo con los que montamos este campamento

Y nos dormimos después de ver este impresionante atardecer en el Delta...

Así que con todo el dolor de mi corazón, me dispuse a abandonar Bostwana con mis nuevos amigos en su coche que, con mi peso extra, se quedó sin gasolina a dos km de nuestro destino y tuvimos que hacer esto

Pero conseguimos llegar al pueblo antes de la frontera, montar la tienda que me dejaron jeje y al dia siguiente salir rumbo a las cataratas Victoria en Zimbabwe!!! 

Bye Bye South Africa!

Hola de nuevo! Siento el retraso, pero sigamos donde lo dejamos :-)

Para descansar de las lecciones de cultura tradicional africana me cogí un autobús a Johannesburgo donde me recibió Shelly, mi nueva CS, antes de ir a trabajar y con la hija de mi edad medio dormida en el sofá. Así que solté mis bártulos y sin pensarlo dos veces me fui al mítico "barrio" de Soweto, construido para albergar a los trabajadores negros de las minas, donde vivió Mandela y se inició la batalla contra el Apartheid, donde tuvo lugar la triste matanza de estudiantes que pedían que las clases fueran en un idioma que pudieran entender. Todo el mundo me había dicho que era peligroso ir solo, así que me fui a una visita guiada en bicicleta jeje. Pero me dio la sensación contraria, más seguro que la ciudad y con gente muy orgullosa de ser de Soweto. Preguntando a un taxista luego me dijo que aquí si roban a un turista el que lo ve silba con un silbato que llevan al cuello para avisar a los vecinos y coger al ladrón. La parte negativa es que le deben pegar una paliza en plan escarmiento que en algunos casos como el que aparecía en el periódico ese día podían acabar matándolo en plan la justicia por nuestra mano, porque "aquí mantenemos el sentimiento de comunidad". Pero quitando eso allí estuvimos tomando cerveza tradicional en los shebeen o casetas de hojalata, en unos cuencos de los que bebe en círculo todo el que se encuentre en el bar :-)

Pero tras abandonar la gran ciudad, me fui al parque Kruger, mi primer safari!! Al llegar todo era un poco complicado, pero me encontré un amigo que me echó una mano...

Que no!! La jirafa la vimos más tarde pero mi ángel de la guarda en Kruger fue Willie, este otro personaje que estaba cocinando su cena y cuando vio que me había quedado sin saldo echó la comida en un tupper (no cenó!) y me llevó en su coche a buscar safaris, saldo, al supermercado... y al final decidió que al día siguiente se podía escapar antes del trabajo y llevarme él mismo de safari. Y eso hicimos!!  Le teníais que ver bromeando con todo el mundo hablando en un lenguaje inventado o fingiendo que era un león! Y ya que estamos, me volví con él a Pretoria, cené en su casa, jugué con su hija y su novio a un juego simple y superdivertido que consiste en poner barro en el extremo de un palo y lanzarlo lo más lejos posible (todavía me duele la mano de la tendinitis jejeje). Y encima su juego de cartas es el Uno! como el de mi familia en Navidad. Mi única compensación fue una tortilla de patatas gigante que parece que les gustó.

Y de aquí, con cámara nueva porque se me rompió la mía (las fotos de nuevo son de Willie) salí de este país  del arcoiris, de los contrastes que os he ido contando, rumbo al país que hizo famoso a JuanCar... Bostwana!!!

La voz de los antepasados en Zululand

Bueno, y ahora que ya hemos aprobado la clase de iniciación en un poblado Xhosa y tras darnos un bañito relajante en el acogedor hostal de Durban ("la amistosa ciudad" en la que todo el mundo te dice que no andes por la calle porque pueden atracarte y en la que no tuvimos ni el más mínimo problema), ahora toca la siguiente lección pero esta vez en el poblado Zulú de Eshowe, cerca de la antigua capital erigida en 1816 por el fundador del imperio que años después haría temblar a los ingleses: el rey Shaka.

Pero vamos a lo nuestro. En esta segunda lección iremos directamente a la casa de la sangoma o curandera local a un acto en que la gente del pueblo le va contando uno a uno y en público sus problemas. Su “finca” consta de varias “cabañas” circulares con distintos usos, a veces separan la cocina, casas para los distintos hermanos si tienen famiia y una para los antepasados. En los tejados de estas casas es donde se van poniendo “muestras” de los distintos sacrificios que se han hecho a los antepasados (cuernos, mandíbulas...) y como veis hasta los tejados son acogedores ;-)

Y mientras mi traductor se echa la siesta por la juerga que se corrió el día anterior en que conoció a dos chicas y se ligó a una ("como me felicites cada vez que me echo una nuva novia no vas a parar en todo el mes" me dice riendo ;-)) yo hago lo de siempre, ponerme a jugar con todos los niños que me encuentro jeje

Hasta que por fin va llegando la gente y empieza la ceremonia, con cánticos tipo gospel porque la sangoma pertenece a la iglesia de Nazareth, una rama del cristianismo que permite el culto a los antepasados y en que normalmente los templos son simplemente un círculo de palos clavados en el suelo (también tienen otras cosas como que la mujer puede rechazar dos propuestas de matrimonio pero a la tercera tiene que aceptar sea quien sea!). Lo primero que me sorprende es que tenemos que salir de la choza para que los aprendices de curandero nos laven los pies a todos con una mezcla de cerveza tradicional, agua y... fanta de naranja! Cuando pregunto si es por el pasaje de la biblia en que lavan los pies, se descojona y me dice que el mejunje resultante se lo lleva la gente a casa para distintos rituales (menos bebérselo!) como salpicar las paredes para expulsar malos espíritus, creo.

Después comemos todos del arroz que trae una consultante de la sesión anterior (y tiran caramelos!) como parte de su tratamiento y bebemos todos la amarga cerveza ritual.  Después de eso la gente va contando sus problemas mientras el resto van repitiendo KEESA que debe significar antepasados.

Después empieza el crescendo de los cánticos hasta que la sangoma y los aprendices entran en trance con movimientos más violentos, sonidos guturales y esas cosas y va dando consejos: al que tenía enemigos en su trabajo le dice que esos enemigos le quieren matar pero que le protege su abuelo por lo que se lo tiene que agradecer sacrificando una cabra, a parte de cerveza ritual para agradecerle el trabajo que tiene y beber de una botella con una cuerda dentro de las que se ponen en la cintura para mayor protección. A la que le pide ayuda con los exámenes le dice que a los antepasados no les gusta que tenga dos novios, con la carcajada general de la comunidad. A la que le pregunta por el éxito de su negocio le dice que despida a la vendedora! y traiga la carne que vende para presentársela a los antepasados y compartirla con la comunidad. Y así uno por uno hasta dar respuesta a todos con voz ronca y entrecortada.

Pero antes de terminar, sigilosos, salimos de la casa y nos calzamos de nuevo porque un coche nos espera fuera para volver al hotel. Fin de la segunda lección, hay que volver a casa ;-)

Mujer por un día. El ciclo de la vida en una aldea Xhosa

Después de seguir el rumbo de los conquistadores portugueses en Mosselbay, parar en la "amistosa ciudad" de Port Elisabeth con Greg, un nuevo amigo CS y colarnos en la barbacoa con tooooda la familia de una de sus amigas, partí por fin rumbo a una aldea tradicional de la etnia Xhosa llamada Bulungula donde un proyecto de desarrollo local hace las veces de hostal. Como os podréis imaginar, llegar no fue fácil. Autobús hasta Umtata la ciudad más cercana, con casi cinco horas de retraso sobre las siete horas previstas, buscar un sitio para dormir en esa ciudad y al día siguiente coger tres minibuses consecutivos para llegar por fin a estas maravillosas colinas verdes salpicadas de casas circulares con techos de paja...

En el autobús rumbo a Umtata exprimí hasta más allá de lo razonable a mi compañero de asiento hasta que me explicó los momentos importantes en la vida Xhosa ;-) Al nacer, la familia debe presentar el nuevo miembro a los antepasados y para eso tiene que sacrificar una cabra y esparcir su sangre. En el caso del primer hijo varón será el abuelo el que lo presente (para ser exactos dijo que "pertenece al abuelo"). Después comerán la carne de la pata delantera derecha el bebé, la madre y los hermanos por ese orden y después se llamará a la comunidad para compartir el resto de la cabra. Me parece una hermosa manera de simbolizar que el bebé dentro de su familia es una de las "patas" de la comunidad, no os parece?

El segundo momento importante a los 14 o 17 años es la Iniciación. Es curioso que cada vez se haga más tarde (como en occidente, cada vez son "niños" más tiempo ;-), dure menos (antes eran varios meses y ahora sólo uno y en diciembre coincidiendo con las vacaciones de verano para no interferir con los estudios). De lo que pasa en ese mes no me podía contar nada, pero tienen que ser mayores para "sobrevivir en el bosque" y al volver ya están circuncidados, se les viste con ropa de adultos y tras recibir las charlas correspondientes (la madre y las mujeres del pueblo le explican "cómo tratar a las mujeres"!) ya pasa a ser tratado como un adulto. En algunas familias en vez de circuncisión les cortan el extremo distal del meñique (como el de la foto). Y aunque no quiso hablar mucho de ello, en algunos sitios se sigue practicando la ablación de clítorix para las mujeres ;-(

El tercer momento importante, como os podréis imaginar es el matrimonio. Al padre del novio le toca ir a negociar a la casa de la novia el precio de la dote. Primero la chica tiene que confirmar que "conoce" a la familia, si no, se acabó lo que se daba. Después pasan a negociar la dote, que son siempre diez vacas, pero lo que se negocia es el valor de cada vaca que es lo que importa. En Bulungula el precio es casi fijo en 600 euros con lo que el novio tiene que pagar la impresionante cantidad de 6000 euros para casarse. Como en el pueblo el hombre se dedica a construir la casa, pero hay pocas actividades en que gane dinero, algunos van a trabajar a la mina para conseguir parte de la dote. Otras veces claro la mujer se queda embarazada y el novio desaparece del mapa (como en todas partes).

Pero a lo que vamos. El proceso no acaba aquí, el novio tiene que hacer varias visitas a la familia de la novia donde se le va conociendo según se comporte. La primera visita tiene que llevar tres botellas de brandi (simbólicamente para el que cuida de su ganado, para el que le habló de la chica y para el que le explicó el camino hasta la casa). Pero en el segundo viaje irá sólo con dos porque ya conoce el camino. Si no conoce las tradiciones se le intentará timar pidiéndole más botellas y se reirán un poco a su costa. En otras visitas tiene que hacer regalos. Si da mucho dinero se le considerará arrogante pero si da poco parecerá que no podrá mantener a su familia. Y así todo. Luego la familia del novio se desplaza al pueblo de la novia y empieza la competición de las canciones y los bailes para que las familias se conozcan. Durante esos días la novia está recluída en una tienda exclusivamente para ella para "protegerla del mal de ojo de alguna prima o familiar envidioso de su felicidad" y también para que no le de el sol y la piel sea más clara ;-). Hasta que finalmente tras la ceremonia la novia parte con su marido a su nueva familia llevando todos los utensilios que considere necesarios para su nueva casa y que le habrán regalado las personas de su comunidad.

Todavía queda un último momento importante, la muerte. Cuando muere un miembro de la familia, también hay que comunicárselo a los antepasados que normalmente se aparecerán en sueños a algún familiar pidiéndole que haga algún ritual en concreto. Los sueños son la forma en que los antepasados se comunican con los vivos cuando quieren avisarles de algo, aconsejarles en algún momento importante o pedirles alguna cosa. En el resto de los momentos de la vida, la gente puede "rezar" a los antepasados sin necesidad de ningún ritual específico. Y sí, mi compañero de asiento se quedó tan agotado con mis preguntas que durmió placidamente el resto del viaje ;-)

Pero una vez en el pueblo, me dispuse a dar un paso más y transformarme literalmente en miembro de la comunidad, concretamente en una mujer Xhosa ;-))) Así que empecé por dejar que me maquillaran como veis en la foto. Después me fui a coger agua y leña para cocinar...

Trituré el maíz y lo cocí a fuego lento para preparar "pop", la sabrosa masa esponjosa que hace las veces de pan...

Y mientras, el hombre de la casa pelaba el pollo que nunca puede faltar en la dieta de todo africano que se precie

Para digerir la deliciosa comida fuimos a por cerveza tras comprobar que ondeaba la bolsa blanca que significa que siguen teniendo existencias ;-)

Y para terminar el día nada mejor que brindar con mi colega la sangoma o sanadora local que no quería que me fuera, contestaba a todas mis preguntas con bromas como "si yo me pongo mala voy al hospital a que me cures tú!". Entre risas todavía consigo enterarme de que se le apareció en sueños un antepasado diciéndola que tenía que ser curandera e indicándole el pueblo donde encontraría su maestro. O que para el mal de ojo tiene unos polvos con los que te embadurnas el cuerpo y se te pasa ("pero si no funciona te los envío a ti!" ;-))... Y cuando me disponía a irme me dice "yo tengo mi brandi, ¿dónde está tu cerveza? Quédate aquí brindando conmigo!" Como os podréis imaginar nada me habría hecho más ilusión, pero sin la traductora que se estaba yendo poco podíamos hacer aparte de despedirnos con un abrazo.

Y así terminó mi día como mujer en esta maravillosa aldea Xhosa...

Bartolomeu Dias, Marilyn Monroe y demás pandilla

Por fin he conseguido salir de Ciudad el Cabo, ha sido difícil, ya estaba completamente adaptado a la vida por allí y es como cambiar de marcha al coche. Poner otra vez la marcha "mochilero" y a ir cambiando casi todos los días de ciudad. Despedirme de Graham que ya era un compañero de piso, con sus cicatrices de la guerra en Namibia, las historias de sus exnovias y nuestras discusiones de política. Despedirme de las mañanas viendo pelis en la universidad, de los lunes de poesía en que ya consiguieron que recitara mis poesías, de los jueves de jazz con Ulrich el saxofonista y compañía, de las noches de cama redonda en la casa de Edward, de las barbacoas... pero el viaje debe continuar!

Ahora estoy en un hostal de Mossel Bay, donde Bartolomeu Dias llegó en 1488 tras superar por fin el extremo sur de África y superar el temido Cabo de las Tormentas que Camoens inmortalizaría más tarde en Os Lusiadas como el temible Adamastor (según dicen el único personaje mitológico creado después de la grecia clásica. Gigante hijo de la Tierra y un Titán, fue castigado por los dioses por su rebeldía y por su fustrado amor por la ninfa Tetis, historia curiosamente similar a las desventuras del propio Camoens ;-))

Pero os lo cuento con un vídeo ridículo de esos que os gustan tanto y que tanto me cuesta subir al blog:

El caso es que de camino al museo vi un local pequeñito en el que anunciaban la peli "¿Quién teme a Virginia Wolf?" para las seis y media, así que me pasé después de cenar (aquí se cena prontito). El local resultó ser un reducto vintage lleno de ropa de época (habitación tras habitación) y de fotos de Marilyn Monroe. Enseguida me juntaron en una mesa con clientes habituales y no empezaron la película hasta que las tres señoras de 200 años de la primera fila se enterasen bien de que yo soy un chico español viajando por África. Y después de la película es obligatorio quedarse a hacer un poco de cineforum, oír las historias de sus hijos y por supuesto sesión de fotos...

El escritor nigeriano Ben Okri decía que "en Londres te encuentras algo viejo en cada esquina y en África te encuentras algo nuevo encada esquina", no creo que estuviera pensando en Marilyn pero ¡quién sabe!

Siguinte parada... Port Elisabeth!!

Townships

Ésta es la secuencia de nuestra visita a Mzolis, cerca del famoso township de Guguletu.

Los townships son o bien asentamientos informales de chabolas de chapa y metal o zonas "oficiales" con algunas casas de ladrillo, pero son las zonas donde estaban confinados los negros durante el Apartheid y donde siguen viviendo los pobres (casi todos negros o mestizos) axtualmente. El caso es que nosotros fuimos a la parte mas turistica de uno de ellos, con muchos blancos en una nave bebiendo cerveza y bailando al son de la música en una apacible tarde de verano cuando estallo la guerra.

Empezaron a volar botellas de cerveza, nos tiramos todos al suelo, yo protejo a una hermosísima mujer rubia que podéis ver en la foto (y que me acababa de comentar que tiene novio). Y en unos pocos minutos todo se calma de nuevo, pero hay gente sangrando y nos cuentan que alguien ha atacado a otro clavándole un destornillador en el hombro. Y aqui la pregunta es A que bar vamos ahora? En fin.

Esta entrada es para compensar la imagen bucólica de la anterior, juntad las tres y quizá salga una imagen mas realista de esta fantástica, injusta, violenta, cosmopolita, seductora, peligrosa, acogedora ciudad. Ciudad el Cabo. La ciudad Madre....

Felicidades Diego!!!

Bueno, ahora que ya lo ha visto el interesado (felicidades de nuevo Dieguito!!), lo cuelgo para que veáis todos como es una autentica barbacoa sudafricana :-)

PD: este otro es una chorrada mostrando como se juntan el Atlántico y el Índico en el cabo de Buena Esperanza (realmente es en Agulhas, pero para el caso...) jeje

What's up Doctor??

Cuando entras una noche de jueves en una jam session de un pub irlandés en Longstreet, la calle más céntrica de Ciudad el Cabo, y el teclista deja de cantar para decirte "Qué pasa Doc?" Guau, no puedo explicaros lo que se siente. Pero está claro que has encontrado tu sitio.

Ahora entenderéis por qué llevo más de tres semanas sin moverme de esta ciudad. Y todos me preguntáis cómo es. Conocéis la canción "La Habana es Cádiz con más negritos"? Pues esto es como Barcelona con más negritos. Una ciudad estilo europeo (o más bien americano), con mar a un lado y montañas míticas al otro pero muy llana y extendiéndose al infinito, sin plaza mayor pero con dos o tres calles principales paralelas a los grandes jardines de la compañía (de las Indias Orientales) donde están todos los museos (los hostales de mochileros y los pubs irlandeses donde uno se encuentra como en casa ;-)). Y luego las afueras que es como el resto del iceberg, algunas zonas superpijas como Haut Bay con sus impresionantes vistas al mar y luego los townships y los "asentamientos informales" con chabolas de metal de colores a veces sin agua ni electricidad (reconozco que sólo lo he visto desde el coche). Para abrir boca os dejo una foto del Waterfront, la zona pija del puerto donde están los cines, algún centro comercial y desde donde se va a Robben Island (la cárcel donde estuvo Mandela):

La siguiente pregunta es cómo me "organizo" por aquí. Jajajajaja, "organizar" decís. Estoy entregado a la experiencia Couchsurfing que como muchos sabéis es una página donde la gente te invita a pasar unos días en su casa y tú les regalas unos días de tu compañía. No es coña. Es el tipo de cosas que te devuelven la fe en la humanidad, la cantidad de cosas gratis que hace un montón de gente (como http://blog.fairchanges.com/en la página de comercio justo sin intermediarios que ha hecho Cristen, echadle un ojo!!!). En mi caso me están dejando pasarme un poco de la raya y tengo dos casas de referencia. La de Graham que es un juerguista de la leche y la de Adina y Seebran (canadiense y africaans) que son los típicos "sanotes encantadores" de nuevo tipo Félix y Cris.

Os pongo un ejemplo. Durante la semana estoy en casa de los "sanotes" yendo a universidades a hablar con profes de literatura africana sobre libros que todavía no he leído ;-)

-la universidad de Western Cape antes sólo para mestizos y ahora casi lo mismo

-la de Stellenbosch antes sólo para africaaners y ahora casi lo mismo de la que no tengo fotos porque no tiene cafetería ;-)

-y la de Cape Town (UCT) que es la que tengo al lado de casa y que es como un paraíso en la tierra con gente de todas las razas y colores, mujeres de belleza mitológica, hiedras trepando por las paredes y un sol espléndido (ya, ya será coincidencia pero...;-)) La foto es desde un sofá de la biblioteca, donde me colé primero como "investigador independiente" y luego con la tarjeta de Adina.

Todo entreverado con conciertos de música africana como el de ayer en el gran anfiteatro del Baxter, con gente gritando enfervorizada al ritmo de los tambores tocados por estudiantes blancos y negros de la uni, con flautistas Xhosa locales "cantando" a dúo con tambores Youruba de Nigeria y el final explosivo de estudiantes de la escuela de danza dando saltos en el escenario y todo el mundo de pie dando palmas y casi aullando con cada patada al aire, sólo os digo que tuvieron que sacar a una con lo que para mi mentalidad occidental era un ataque epiléptico.

Y por supuesto con recitales de poesía que aquí se hacen en bares como naves industriales llenas de gente entusiasmada y presentadores al ritmo de rap.

O en recogidas casas victorianas en las que te puedes encontrar a alguien tan fascinante como D'bi Young una mujer negra que hace unas performances mezcla de canción y poesía, a veces encarnándose en una niña violada que recuerda poco a poco las palabras reconfortantes de su madre. Os dejo un link en el que explica la revolución del amor http://www.youtube.com/watch?v=16_YaQMu20o.

Aunque ni estos encuentros ni mis "incursiones" en la universidad serían posibles sin mis "contactos"

Sin olvidar las excursiones al cabo de Buena Esperanza, barbacoas en casa de Ullrich el saxofonista, senderismo a través de la niebla por la Table Mountain, impresionantes atardeceres...

Pero cuando llega el jueves vuelvo a casa de Graham para dejar las cosas y acudir a nuestra jam session, nuestro ritual de las noches de jueves y de nuevo el saxofonista se baja del escenario para saludarme y el teclista deja su canción para preguntarme "What's up Doctor??" y yo me quedo sin palabras para responderle, quizá si pudiera leer este post... pero mejor es seguir con ellos de cervezas hasta donde nos lleve la noche en la Ciudad Madre, que normalmente es la cercana casa de Edward donde el mundo entero cabe en la misma cama...

Os apuntáis???

PD: y justo antes de dormirme pienso en la visita al planetario, en que las estrellas de mi signo del Zodiaco, mis estrellas, están aquí en el hemisferio sur...

Dulces sueños