Tuesday, 31 December 2013

The doctor who read Chinua Achebe

Originally from: José Naranjo | 04 de noviembre de 2013 in http://blogs.elpais.com/africa-no-es-un-pais/2013/11/el-m%C3%A9dico-que-le%C3%ADa-a-chinua-achebe.html

Translated By: MªRosa Pérez Herrero

Elmina Castle, cannon and Cesar Perez

Can you imagine a trip carrying only a rucksack with you, departing from South Africa, passing through Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda, Kenya and Ethiopia to then jump to Senegal and continue travelling through Mali, Burkina Faso, Benin, Togo, Ghana, Nigeria and beyond? A trip in which  you meet hundreds of people, you discover incredible cultures and enjoy the best (and also the worst) of Africa? Well, stop imagining because I am going to introduce you to César Pérez, the doctor from Burgos, who fell in love with African Literature and started his romance with this continent, from where all good love stories should begin, form the passion of discovering it life, without intermediaries.

But let’s start from the beginning. As he says, “I was born in a cold 18th Decemebr, in 1980”. After studying Medicine in the Complutense University of Madrid and specialising as a Family Doctor, he started off working in the Guayaba Healthcare Centre. Always restless, he got involved in the movement “Yosí Sanidad Universal”, where he attempted to promote health care attention for illegal immigrants, against the Government measures. But Cesar, a literature lover, found the time he did not have to study a Masters in Comparative Literature at the Complutense University of Madrid. An avid reader of African writers such as Chinua Achebe, “the great pioneer” as he calls him, Ben Okri or Mia Couto, his favourites – the idea of travelling to Africa as soon as he finished his specialisation haunted him. “I was fascinated by this continent, its traditional culture and I wanted to travel without a fixed return date”. My previous big trip, when I graduated, was to India. I loved it, but I missed a lot not having a return ticket. So, the idea was born then”.

I met him in Bamako, at halfway of his trip. A common friend who lives in Senegal wrote me one day and told me that César was arriving that week, and that I should be his Cicerone. We went to have a beer and a brochette sandwich at Zira, a place located in the Hippodrome quarter. And he started telling me. And I couldn’t stop listening to him. “What is the best thing that has happened to you?”, I asked him. “Everything”, he said, “from the saxophonist from Cape Town, who from the first day invites you to a barbeque at his house, watching the whales congregating in the South tip of the continent, a hippopotamus that calmly enters in your hostel by the edge of Okavango Delta, a leap into the void  at the Victoria Waterfalls, to swim with dolphins in Mozambique after leaving behind the street painter who has hosted you at his house, see the lions in their infinite space of the Serengetti, scape from a delicate situation surrounded by masais carrying machetes - thanks to friends, as always – sleep in the same bed as a tutsi soldier from the ones who freed the city during the Rwanda genocide, being offered to do industrial espionage…or that a pharingytis turns into an adventure in the middle of the tribes of South  Ethiopia, without electricity, no network, where the children ran away scared when I took off my t-shirt because they had never seen a white man with hair on his chest”.

And he kept talking and talking. “And the change in West Africa, with the sensuality of its warm sand that cuddles your feet, your hands that get together in the big bowl of shared food and the sun and the gods who seem to bless you in a ritual bath at the Sacred Baobab…Mali, with its mysterious mask dance in the Dogon country and the fascinating history about its three empires, where I had the privilege to be the first tourist reaching Gao since 2009. And after the visa nightmare  in Burkina Faso and Benin, discover the day-to-day existence of the voodoo in Ouida or Togoville with the children jumping among the  statues of the gods and the orange seller lady telling me in between the roots-roped trees that she is still awaiting for that song that never comes…And all the writers that have opened me the doors of their homes and the soul of this mysterious and beloved continent that hits you and embraces you in equal measure. That moves you inside and makes you think, like Itxaso, a Basque Masai, who I met in Tanzania, What will happened to me when I am far from Africa’s immensity...? 

He speaks about writers because his trip is not only for pleasure. Hi is idea is to get/make contacts at universities and interview different authors, wherever he goes, for a future thesis of African literature on magic realism. In his blog, Lolyplanet, César writes the diary of his trip, he uploads short videos where he shows, from an Ashanti party in Koumasi (Ghana) to the Djingarayrber mosque in Tombuctu (North of Mali). His log book, which gets closer with curiosity and enormous respect to the dozens of cultures that César has the occasion to share, also compiles some negative experiences, like the one in which he was assaulted at the beach and they tried to rape his companion. However, except for this tough experience, in his opinion “the most difficult thing has been to learn how to manage the difference that Africans and Westerners have in dealing with money”.

According to César, “the feeling that anyone might be nice to you because he thinks that you will give him some money in the end, even if it is not only for that reason, it is very unpleasant. Above all, when the best thing they have is their genuine and legendary hospitality. We are more “Cartesian”, either I do it out of friendship and it is completely free or it is a business and we set the price beforehand. They are more flexible or relativistic, as you are my friend I only hope that you give me a little bit of money; but they even give money to their grandmother when they go to visit her and if they don’t have, they don’t go. In West Africa, mainly in Senegal, this is mixed with that beautiful culture of sharing that they have. It is the country where I have seen most clearly that anyone can enter someone’s house and eat from the common bowl from which all the family eats. But they expect you to do the same, and since you are white and you are supposed to be rich, in theory you have to contribute with more”.

 He travels just with what he needs. He tries to spend as less as possible , he stays in cheap accommodations or with people he has previously contacted through couchsurfing.  He has a good conversation, excellent I would say, and a terrible taste when it comes to choose a shirt. He will go back to Spain soon, but in his small backpack he will bring many wonderful sensations and memories from this trip that will leave a trace for his entire life. Sharing with him a small stretch of his amazing experience was a real pleasure. Sharing with you the adventures of César - the doctor from Burgos who read Chinua Achebe – means opening you the door to an extraordinary trip. Take a look to his blog, and see it with your own eyes.

Saturday, 28 December 2013

Más corazón que tinieblas

En todo este blog he intentado citar casi exclusivamente a autores africanos para tener una visión "desde dentro" en la medida de lo posible. Pero llegados al final del viaje, lanzándonos a la aventura de navegar el río más mítico de toda África, el que más ha excitado la imaginación occidental, es imposible no citar al explorador Stanley que fue el primero en medirlo por completo, al periodista Tim Butcher que siguió sus pasos para describir la terrible situación de la República Democrática del Congo llamándolo "Río de Sangre". Y sobre todo Conrad que basándose en sus propias experiencias lo inmortalizó en su ya clásico "Corazón de las Tinieblas". Libro anticolonial para unos, reforzador de los prejuicios coloniales para otros, es en todo caso un descenso a las profundidades del corazón humano y el camino elegido es el río legendario que está a punto de desbordar con toda su violencia las pantallas de vuestros ordenadores... empieza la aventura!

Lunes 1 de diciembre
Tras dos noches aprendiendo cosas como que los espíritus del bosque y los del mar trabajan juntos, paseando sobre las arenas y bajo el cielo estrellado de Ebodjé (donde no vimos ninguna tortuga ;-)) nos disponemos a abandonar Camerún con destino al Congo, a ese río que nos llama a lo lejos con su tamtam de misterio... pero primero tenemos que llegar!! Y no va a ser tarea fácil.

Por la mañanita temprano cogemos una furgonetilla hasta Kribi, otro pueblo de la costa, y de ahí un bus que sin prisa pero sin pausa nos llevará hasta Yaoundé, la capital, justo al atardecer. Poseídos por el espíritu del río no podemos parar y pillamos otro bus nocturno hasta Bernois donde dormimos unas dos horitas en un banco de la estación para no perder "el puesto" cuando abran.

Martes 2 de diciembre
Tras intentar mantenerme en las formas fluctuantes de una cola que aparece y desaparece en función de la fuerza de la lluvia, consigo subir al minibus que nos llevará de Bernois a Yaohama. El estado de las carreteras va empeorando y al llegar a Yaohama el único tipo de transporte que hay hasta la frontera es el camión maderero de un tal... Bienvenido! Con ese nombre no podemos hacer otra cosa que subirnos a su mastodóntico transporte y cual doma de toros salvajes, continuar a saltos por los caminos de tierra de ese vasto bosque. Hasta que nos vemos obligados a parar porque las puertas de la reserva natural que tenemos que atravesar están cerradas. No hay electricidad, ni duchas. Pero hay una cama. Es el cielo ;-)

Miércoles 4 de diciembre
Bienvenido recoge en su camión a una rolliza y simpática mujer con todo su cargamento de mercancías que transportamos en ferry hasta la que ya parecía inalcanzable frontera de Sanago, también llamada "La de los Cinco Corruptos". En una clara señal de que nos acercamos al África más profunda, la habitual política de mano tendida de los funcionarios bonachones de las fronteras adquiere dimensiones monstruosas al multiplicarse por cinco convirtiéndose en una especie de Cancerbero, cada una de cuyas cabeza intenta su propia "mordida". He de reconocer que la última de sus dentelladas me hirió un poco en el bolsillo. Nada grave por otra parte ;-)

Pero a nuestra oronda compañera y a su socia les clavaron bien sus dientes. Unos 100 euros tras horas de discusiones. Resultado, los precios a este lado de la frontera son el doble que en el otro. Pequeños inconvenientes de la corrupción, qué os voy a contar...

Dado que no pagué en muchos de los intentos, amenazaron a Bienvenido para que no me llevase en el camión, así que me tuve que coger un taxi compartido de Sanago a Ouesso, otro de Ouesso a Ngombe y como allí nos dijeron que no había barcos, ya in extremis con una piragua nocturna y una moto llegamos extenuados pero contentos hasta Pokola donde, nos aseguraron, al día siguiente a las 12 podríamos coger un barco maderero en el salvaje río Shanga, afluente del Congo, hasta Brazzaville. Y allí otra cama, otro pequeño paraíso.

Jueves 5 de diciembre
Con los primeros rayos del alba y la mochila a la espalda me voy hasta el puerto donde me encuentro que... no hay ningún barco! Como habían conseguido cargarlo un día antes, salió el día anterior, y no habría otro hasta dentro de casi una semana. Buff, así que hice lo único que se podía hacer: desayunar como un general ;-) Y contarle mis penas a todo el que pasara a ver si a alguien se le ocurría alguna solución. 

Así conozco unos periodistas de Terrafrique y me entero bien de por qué el pueblo está taaaan limpio y ordenado. La empresa maderera del lugar sigue normativa europea y ha construido el pueblo para sus trabajadores en plan cuadriculado. Hay escuela, hospital y trabajo así que en principio muy bien, pero no pude evitar la sensación de que la gente no estaba tan feliz como cabría esperar y que algo no cuadraba bien en este modelo metido con calzador en medio de la selva ecuatorial. Sea como fuere, otras empresas están siguiendo el ejemplo, así que dentro de poco muchos pueblos de por aquí serán así.

Al final decidimos montar en un Taxi hasta Ouesso (otra vez) desde donde, al día siguiente podremos coger un autobús hasta Oyo, siguiendo el curso del río por tierra, y de ahí con suerte una piragua hasta Mosaka, cerca de la confluencia del Shanga con las poderosas aguas ya mezcladas del Ubangui que viene de la turbulenta República Centroafricana y el río Congo propiamente dicho de las remotas y misteriosas montañas de la República Democrática del Congo... No parece mal plan ;-)

Viernes 6 de diciembre
Tras la paliza del bus Ouesso-Oyo amenizada por la conversación con un tal Suleiman y los controles para que la gente no llevara más de un animal cazado por persona, empieza la VERDADERA aventura. Nos acercamos al puerto y resulta que ya está casi preparada una piragua para partir rumbo a Mosaka. Así que sin quitarme la mochila de los hombros me subo, pido a alguien que me busque agua mineral y me entero por mi nuevo amigo Gadafi de que el viajecito por el río Alia durará lo que queda de tarde y... toda la noche!!

Lo que no sabía es que la noche traería consigo una lluvia intensa y pertinaz sobre nuestro endeble cayuco. Cuando empezó el chaparrón, rápidamente unos pasajeros sacaron grandes plásticos con los que nos cubrimos todos juntos con nuestros equipajes. Mi problema era que para cubrir mi mochila tenía que pillar el plástico un poco por dentro de la piragua, lo que hizo que entrara un poco de agua y me calara yo, con lo que tuve que aguantar con el frío en el cuerpo las largas horas de navegación a oscuras en esa piragua a la deriva hasta que llegaron como una buena nueva las primeras luces del alba...

Y como el fénix que renace de sus cenizas, con la misma solidaridad de los malos tiempos nocturnos compartimos ahora también la alegría del calor de los primeros rayos de sol ;-)

Sábado 7 de diciembre
Descansamos un día en el tranquilo pueblo rivereño de Mosaka, hacemos la colada y nos paseamos por el mercado viendo las tortugas, los cocodrilos y la carne de mono con su cabeza todavía mirándonos desde la mesa. La cena con Gadafi aporta una dosis de realidad cuando un vecino pescador viene a pedirle dinero porque no puede pagar el tratamiento de su hijo que está ingresado con malaria. Le explica que ha vendido ya uno de los animales que tiene pero que no le llega, y por alguna razón no consigue vender el otro. Mi amigo se excusa diciendo que acaba de llegar. Cuando me entero de la miseria de dinero de la que están hablando se lo doy yo y él me alegra el día con la expresión de felicidad en su cara y con sus bendiciones.

El remate viene cuando Gadafi me cuenta que va a conseguir mucho dinero porque vendió una escultura de los ancianos de su pueblo -que cedieron sólo porque querían construir un hospital-, por casi el doble de lo que pedían los ancianos. Y me lo dice nada menos que para pedirme que me "asocie" con él en el negocio de la madera. Le intento explicar que esa historia no es la mejor carta de presentación, pero me guardo para mi el detalle de que acaba de negarle cuatro duros a su vecino para curar a su hijo...

Domingo-Lunes-Martes 8-10 de diciembre
Ya habéis visto al capitán y el barco maderero que, unidos a un remolque y otro barco en convoy, nos llevará a mi y a mis compañeros cargadores y mercaderes sobre sus bien apiladas tablas por el ancho río de orígenes tan lejanos como salvajes y misteriosos.
Os invito a despertar ;-)
No os pongáis nerviosos que tarde o temprano aparecerán algunas piraguas con... vuestro desayuno!
El olor del río. El olor amargo de fría sangre y el eterno desfile kaki bajo las plantas acuáticas (...) "¡Majestuoso río! Nosotros te llamamos Congo. Te llamamos Zaire, pero tú, ¿Cómo nos llamas tú? ¿Cómo nos ves, cómo nos piensas?" (...) El olor y la turbulencia del agua no habían conseguido resucitar ese cuerpo cien veces vencido. Cantaba, el agua. Parecía lanzar una promesa. 
Con esta promesa que vuelve a las aguas desde las páginas de uno de los libros del genial Sony Labou Tansi (El anti-pueblo) llegamos nosotros a contemplar las dos capitales del mundo que están más cerca una de la otra y quizá más lejos del resto del mundo... Nada que una llamada a las personas que han estado ahí desde el principio de este maravilloso viaje, de esta fantástica aventura que llega casi a su fin no pueda superar.

Gracias a todos por estar ahí, sobre las maderas conmigo en mis viajes por el río que llamamos Congo o Níger, sobre las aguas de esta África, de este Mundo que es un corazón.
Mucho más corazón que tinieblas. 

Thursday, 19 December 2013

Congo ¿La nueva guerra de Francia?

Estaba hablando de realismo mágico con el presidente de la Asociación de Escritores en el hermoso centro de Brazzaville un poco antes del mediodía del lunes 16 de diciembre, cuando empezamos a oír jaleo de gente. 

Hay que desalojar el edificio, nos dicen tranquilamente. Parece que hay movimiento de militares. Y aquí cuando hay militares es mejor no estar muy cerca, subrayan con una media sonrisa. Nos vemos luego cuando se calme un poco -me dice el Presidente de la Asociación-, te recojo en el Centro Cultural Francés (CCF).

Pero cuando me acerco al CCF la gente está terminando de salir y están cerrando las puertas. Hay rumores, es la única explicación. Aquí los rumores son como un terremoto, pero los que temblamos somos nosotros añade lacónicamente un anciano que avanza con parsimonia. 

Antes de que pueda enterarme de hacia dónde se dirigen los helicópteros que sobrevuelan ruidosamente el CCF empezamos a oír tiros y la gente echa a correr en dirección contraria a los helicópteros. ¿Tienes miedo? me pregunta un joven que a diferencia de los demás sigue andando en lugar de echar a correr. Yo no, continúa. Pero es mejor que nos alejemos de aquí y te quedes en mi casa hasta que pase todo.

En el camino a su casa pasamos delante de un colegio donde las adolescentes llaman llorando a sus padres y los chicos más lanzados saltan los muros para evitar las puertas abarrotadas de jóvenes. La gente se quita los zapatos para correr mejor por las callejuelas embarradas. Pero finalmente llegamos sanos y salvos a su casa y mientras escuchamos las ráfagas de tiros a los lejos empiezan las llamadas para intentar enterarnos de lo que está pasando.

La casa del general NTSOUROU, acusado de las muertes de cientos de personas por una explosión en Mpila pero declarado no culpable por falta de pruebas, ha sido rodeada por decenas de militares y policías. La "excusa" no la sabremos hasta mucho más tarde. La policía alega que algunos coches implicados en unos incidentes de hace pocos días se han encontrado aparcados cerca de su casa. Sea como fuere el general y sus partidarios acantonados en su casa se niegan a entregarse y comienza el tiroteo.

En nuestro "refugio" intentamos descifrar la verdad, pero en la radio y televisión nacionales sólo hay desfiles de moda y videoclips. Es solo en el medio francés RFI donde escuchamos la voz del general entre los tiros acusando directamente al presidente y diciendo que va a resistir "hasta el final"


Poco después se van espaciando los disparos. Como me explicaron después el general ya se había entregado con la mediación de las naciones unidas -para salvar a su familia según él. Pero los militares aprovechaban el desorden para robar en las casas cercanas. Aquí hemos visto militares con bicicletas para sus hijos en navidad, me cuentan  al volver a mi albergue de la catedral. Es lo de siempre.

Durante el tiroteo, escribo a mi amigo Pita. No te pongas nervioso, pero necesito los teléfonos de la embajada francesa en Brazza y la española en Kinshasa. Y le voy contando los acontecimientos en directo. En la embajada francesa me aseguran que no es situación de emergencia -osea que ni piense en evacuaciones- y que a pesar de los rumores no habrá suspensión de mi vuelo al día siguiente. Pero se quedan con mi teléfono para llamarme si empeora la situación.

Aunque hay al menos 22 muertos, todo parece terminar en pocas horas. El caso es que todo esto ocurre en medio de la campaña del presidente Sassou Nguesso para intentar cambiar la constitución, seguir en el poder y evitar la justicia francesa que le acusa de "gastos faraónicos" en el país galo. El general amenazaba con "tirar de la manta" y hacer declaraciones que implicarían al presidente. Con lo que algunos ven la operación policial simplemente como una manera de silenciar al general y sus partidarios.

Otros lo ven como un "teatro" para sugerir la posibilidad de que el general estuviese intentando organizar un golpe de estado y justificar así la permanencia del presidente en el poder para asegurar la estabilidad y la paz. Y están por último los que sugieren que los franceses estarían dispuestos a apoyar a la oposición o incluso armar una rebelión contra un presidente que ya no les interesa que siga en el poder.

Así que aunque este episodio ha terminado y yo ya estoy de vuelta en mi país, me dejan con la duda: ¿Será Congo la próxima guerra de Francia?

Wednesday, 11 December 2013

El hombre que se enamoró de la voz de las montañas de Camerún

No sé qué escuchó ni qué dijo Monsieur Muriel entre

- Disculpe, le llamo de Suiza, tienen una habitación disponible para el día...
- Espero que no le moleste, pero me encantaría llamar otra vez mañana para volver a tener el placer de hablar con usted

Sólo sé que se enamoró de aquella voz que venía de las montañas de Camerún. En sucesivas llamadas la voz se cubrió de historia, la muerte de su primer marido -un médico ruandés- cuando los hijos aún eran muy pequeños, y de la fuerza de esa mujer capaz de alimentar y educar ella sola a su familia.

Tanto llamó que cuando la vio por primera vez en Yaundé fue "como si la conociera de toda la vida" así que al poco tiempo empaquetó sus cosas, se "escapó" de Suiza sin decir nada a su familia (para evitar comentarios racistas, creo) y se casó con aquella voz, con aquel canto de sirena que, cual desprevenido Ulises, le atrapó desde el primer momento ;-)

Os apetece pasearos por su casa? Pues venid que además me acabo de leer el poema de Abioseh Nicol (Sierra Leona), El significado de África ;-)

En este entorno maravilloso no pude cabrearme mucho cuando me denegaron el visado de Guinea Ecuatorial, así que partí rumbo a otras montañas, las de los pueblos tradicionales del Noroeste. Dado el retraso del bus cambié el orden que tenía pensado y empecé por Baffousam. Cuando fui a ver el palacio, uno más de los muchos reinos Bamileké, casi me quedo sin aliento

Pero la mayor sorpresa estaba todavía por llegar, porque en el pueblo de al lado, Bandjoun, celebraban la clausura de su gran festival bianual. Como colofón dirigía la danza tradicional el propio rey portando el gigantesco y pesado gorro de plumas que simboliza la unidad de su reino. Y entre el enfervorizado público se encontraban nada menos que grandes reyes de África Occidental como el de Ghana cubierto de oro, Togo o Benín con su llamativa corona...

Después de esto para no bajar el nivel sólo podía ir a la capital del gran reino Bamoun, a Foumban, y entrar en el palacio del fascinante sultán Ibrahim Njoya, de una cultura legendaria, que inventó un alfabeto para su pueblo y que fue muy hábil negociando con los colonos. Digno sucesor del rey gigante que venció dos batallas al mismo tiempo, instaurando así la serpiente de dos cabezas al emblema del reino.

Increíblemente, las montañas todavía ocultaban otras sorpresas. Y no me refiero a la ducha con agua caliente en Bamenda, que también ;-) De momento echad un vistazo al primero de los palacios que nos encontramos e  el recorrido circular por la famosa Ring Road, el palacio del fon de Babungo!

Seguimos, pegando botes como uno más de los CUATRO pasajeros de la parte delantera del taxi, hasta llegar a Kumbo y tras dejar la mochila en un hotel nos encaminamos al palacio. "Otro" palacio, pensaréis como hice yo. Pues sí, pero en éste estaba reunida la asamblea de notables degustando un dulcísimo vino de palma al que me invitaron. Tuve que presentarme, de pie frente a ellos con el trono vacío a un lado -hacia el que hay que dar una especie de palmada en señal de respeto aunque no esté el fon-. Parece que les gustaron mis tres frases mezclando la preservación de las tradiciones con el vino de palma y con el mundial de futbol jeje

Ahora ya sí que nos iremos a descansar, verdad? Pues no. Todavía nos queda lo más impresionante!!! Como había oído unos gritos, me explicaron que estaban celebrando los ritos funerarios porque había muerto hace una semana un miembro de una de las dos sociedades secretas -que regulan el funcionamiento de la tribu junto con el rey que es el único que puede entrar en las dos.

Así que me quedo en un "bar" con unos ancianos del pueblo que me dicen que espere que va a venir el "Gran Juju". Cuando empezamos a ver niños corriendo y gritando nos acercamos a la hacienda de la viuda del difunto que es donde se apelotona todo el mundo. La gente habla del Juju medio en broma medio en serio como si fuera una bestia salvaje. Y efectivamente los primeros que vemos aparecer son sus "cazadores" o "guardianes" con cuerdas y lanzando un chorro por la boca para "llamarlo". Y la gente a mi alrededor empieza a correr...

Me explican que si se acerca a mi no debo escapar -como con los perros salvajes- sino sentarme en el suelo sin mirarle a los ojos. Pero cuando me ve, quizá por la cámara, se enfurece y empieza a lanzarme objetos. Se produce tal estampida a mi alrededor que pierdo el equilibrio e incluso las gafas. Y en la confusión me he quedado solo, completamente a merced del Gran Juju...

Por suerte, tras lanzarme tierra y algunos objetos, cuando empieza a dar saltos amenazadores hacia mi los guardianes lo llaman asperjiendo su líquido y me "camuflan" con hojas y cuero. Y el Gran Juju enseguida encuentra una nueva presa...

Acojonante. Esto es vivir la cultura africana y lo demás son chorradas, o no? ;-)

Claro que al día siguiente ni el paisaje espectacular, ni los pintoresos pueblecitos, ni el camino de cabras de Misaje a Wum en moto pegando botes con mi mochila y otro pasajero podían impresionarme demasiado. Pero si el mas antiguo palacio de Africa Occidental, el del fon de Bafut, sobre todo si la visita guiada te la hace a ti solo su propio hijo!!

Para terminar mi recorrido por Camerún y que veáis que no todo son montañas, me fui a la remota playa de Ebodjé, un pueblecito del sur, para intentar ver poner sus huevos por la noche a las grandes tortugas marinas. No lo conseguí pero mereció la pena pasear solo de noche por esa playa infinita seguido por las estrellas después de contemplar

El Sol
a punto de caer en el Océano
como la palmera a mis pies

La Tierra a punto de alzarse
mostrando también sus últimas 

Y yo buscando en Ebodjé
el futuro enterrado
por los Ancestros...

Después de esta entrada espero que podáis entender mejor a Monsieur Muriel y enamoraros quizá -vosotros también- de la Voz de las montañas de Camerún ;-)

Thursday, 14 November 2013

IFE, la Grecia de África

Cerrad los ojos ¿Os imagináis ir a Delfos y descubrir que la Sibila sigue allí y que vosotros mismos podéis consultar al Oráculo??? ¿Os imagináis paseando por los templos de Zeus o Atenea y que un sacerdote os haga los rituales necesarios para poder pasar al interior del templo sin ser iniciado y recibáis las bendiciones del sumosacerdote justo en frente del sanctasantorum? Pues abrid los ojos y contemplad la legendaria ciudad de IFE desde su venerado oráculo de Ifa!!!

En el templo que acabáis de ver se venera a ORUNMILA "testigo de la creación" por lo que es capaz también de contemplar el destino y cuyo nombre significa literalmente "solo el cielo conoce el camino a la salvación". Otros dicen que vino de Nupe expulsado por los musulmanes (y que por eso en varios puntos del camino hasta Ife hay centros de adivinación). Y para rematar, los esclavos que llevaron su culto a las Américas tuvieron que ocultarlo bajo el nombre de San Francisco. Sea como fuere aquí se encuentran las Sagradas Escrituras, los Odùs, que nos enseñan cómo vivir en armonía con las energías del universo y nos cuentan cómo empezó todo...

En el principio OLODUMARE -el "dueño del arcoiris", la Energía Suprema que se manifiesta en toda la creación- encargó a OBATALÁ que bajara del cielo por una cadena de metal hasta llegar al Mar, vertiera tierra y semillas en su superficie y colocara un ave sobre ella. El pequeño animal con el movimiento de sus patas fue esparciendo la tierra y las semillas hasta formar todos los continentes.
Así Obatalá pudo pisar tierra por primera vez en lo que hoy es la ciudad de Ife y empezar a crear hombres de barro que con el soplo de Olodumare cobrarían vida. Pero mientras trabajaba sin descanso y sofocado por la sed se puso a beber vino de palma y en su ebriedad algunas de las figuras le salieron deformes. Cuando despertó y vio lo que había hecho juró que ni él ni sus seguidores beberían jamás vino de palma y que desde entonces los enfermos y deformes estaban bajo su protección y por eso son llamados "hijos de Obatalá"...

Como esta religión sigue viva, extendida por el nuevo mundo y estamos en su ciudad santa, nos acercamos al templo de este dios tan humano. Claro que no podíamos imaginarnos ni en el mejor de los sueños el recibimiento que nos esperaba.

Uno de sus sacerdotes, Owa, vestido escrupulosamente de blanco -el color reservado a Obatalá, símbolo de pureza y claridad- nos invita a pasar a su casa, nos sentamos en su pequeño santuario y pacientemente va respondiendo a mis preguntas mientras esperamos al sumosacerdote al que ha llamado nada más verme. Todo el mundo parece muy contento con mi llegada, como si me estuvieran esperando!!

Les dejo claro por si acaso que no voy a darles dinero y sorprendentemente no les importa lo más mínimo. Owa trata de explicarme que yo "brillo" y que los Orisas -los dioses- me habrán dirigido él por alguna razón. Y empezamos una sesión de adivinación con conchas y a compartir chupitos de ginebra que se irán acumulando felizmente a lo largo de las maravillosas horas que pasaremos juntos ;-)

Parece muy impresionado con lo que ve. Me dice que voy a ser muy rico pero que tengo que ser paciente y -Pepe Naranjo no te lo vas a creer-... que tengo que cambiar de camisa!!!!! 

Que el color que más me "favorece", me imagino que energéticamente es el blanco y los que menos el rojo y el azul oscuro.

Como le había dicho que no tenía dinero da por supuesto que no voy a hacer los sacrificios para pasar a formar parte oficialmente del templo con un nuevo nombre, así que me "apadrina" con su propio apellido y sugiere un nuevo nombre. Pero en ese momento llega el sumosacerdote -con su coche también estrictamente blanco- y nos acercamos al templo donde tras unas abluciones rituales y con una sensación muy especial me dejan entrar. En el patio interior reina una paz tan omnipresente como el color blanco, y que parece provenir directamente del agua del pequeño ahujero en el centro "que nunca se seca del todo".

Tras mostrar mis respetos al sumosacerdote tocando el suelo con la frente cerca del lugar marcado con tres conchas donde hacen las libaciones, me pregunta directamente "Qué quieres saber?" y empezamos una animada charla para sorpresa de los otros asistentes que lo escuchan con gran respeto y admiración.

En el momento en que la conversación pasa de las cuerdas que ataban a los animales destinados al sacrificio -y que permanecen en el templo- a hablar de los tambores, todo el mundo comienza a chasquear los dedos alegremente. Parece que no solo no se pueden tocar fuera de los rituales... ni siquiera nombrarlos en vano!

Cuando salimos de nuevo a la luz del día tras los últimos brindis, todo parece más brillante. Hasta el coche en el que se aleja el venerado y amable sumosacerdote

Pero antes de despedirme de mi "padrino" Owa me animo a pedirle el recuerdo que me quería llevar de Ife, un "kit de adivinación". Aunque me explica todos los problemas, sorprendido por mi tenacidad decide poner él el dinero para los rituales necesarios y en el proceso tiene una "visión", me dice que la sangre de los Orisas -de los dioses- corre por mis venas y "ve" mi nuevo nombre: OMOTONA ORISA. Algo así como el pionero, el que sigue el camino de los dioses...

Como estamos en éxtasis religioso y de ginebras, me lleva en su coche a visitar otros santuarios. Entrad con nosotros en la fragua de Vulcano, de Efaistos, aquí llamado OGUN, el dios de los herreros y todos los que usan el metal (cazadores, conductores, guerreros...)

Antes de que veáis el último santuario con mi alegre padrino, ahora que ya sabéis la historia de algunos dioses y del origen de la humanidad, ya os puedo contar el origen en concreto de los Yoruba. Os presento a OUDUDUWE, el padre de todos los yorubas y protector de la ciudad.

Y del más joven de los hijos de Oduduwe: ORANMIYAN el gran cosquitador, es precisamente el último santuario...

El día anterior en el palacio real pudimos ver la gran estatua de MOREMI, la mujer que salvó a los yorubas entregándose como esposa al rey de los enemigos Igbo para descubrir su secreto: no eran espíritus lo que les atacaba por la noche, sino hombres de carne y hueso cubiertos por máscaras y vestidos con hojas de palma. Así que en el siguiente ataque les prendieron fuego y salieron despavoridos. Pero Moremi tuvo que pagar un gran precio a la diosa del río por su ayuda. Tuvo que sacrificar a su propio hijo!!
Y como a palacio también va la gente a pedir justicia, si no llegan a un acuerdo el acusado -sin salir del recinto de palacio- tiene que jurar su inocencia en el santuario del primero de los herreros de Ife, el gigante OGUN LAADIN. Según cuentan, si miente, en una semana aparecerá muerto...

Como no os quiero dejar así y para completar el panteón yoruba, nos vamos a ir a la cercana ciudad de Oshogbo a pasear por su Bosque Sagrado -Patrimonio Mundial según la UNESCO- en busca del río, en busca de la mismísima OSUN, la diosa del Amor...

PD: A algunos lectores del blog quizás les suene más si les digo que Osun podría ser otro nombre de... Mami Wata ;-)

Fela Kuti, Batman y la Reina de Saba ;-)

Bromear con los amigos antes de ir a Lagos (Nigeria) con que iba a Gotham City, la capital del crimen de los comics y que al llegar te reciba un tipo con la camiseta de Batman, no tiene precio. Claro que si empiezas a llamar Robin a su compaňero de piso, luego no te puedes quejar de que te toque ser... el Pingüino!!

Pero no adelantemos acontecimientos. Antes de entrar en un país necesitamos un visado. Y el de Nigeria es sólo un poco más fácil de obtener que el de Corea del Norte. Según Lonelyplanet la embajada de Nigeria en Ghana ERA la más fácil para conseguirlo. Ahora sólo se lo hacen a residentes en Ghana. A todo esto antes de decírtelo te hacen ir con un montón de papeles y sin dejarte pasar de la minúscula caseta de seguridad

Haciendo lo único que se hacer -pedir ayuda a los amigos ;-)-, Luiggi llama a la embajada de Nigeria en Espaňa mientras yo hago tiempo visitando el país y le dicen que vaya a la embajada espaňola y les pida un papel que ponga que como llevo un aňo viajando y la invitación para visitar el país me llegó hace un mes, me fue IMPOSIBLE solicitar el visado en mi país. Como suena tan retorcido, nos da esperanzas, así que consigo el papel y vuelvo a la caseta de Samuel, el de seguridad.

 Les parece bien, pago en el banco pero al día siguiente cuando por fin me dejan entrar en el recinto de la embajada y me dan el pasaporte resulta que no hay nada dentro!! Omito la que monté allí dentro pues nadie me confirmaba siquiera que me lo hubiesen rechazado y resumiendo, al final dado que el consul decía que nones, tuve que escribir al mismísimo High Commissioner poniéndome a los pies de su excelencia y de su señora. Pero lo conseguí! (parece que soy el segundo que consigue revertir una decisión del cónsul). 
Y para que veáis que Lagos no es -del todo- Gotham City, os invito a dar un paseo por el centro.  No por Victoria Island que es más pijo, sino por Lagos island que tiene más vidilla.

A todo esto yo vivía en Festac, un tranquilo suburbio antes destinado a militares y que albergó el segundo gran Festival de Arte y Cultura negros (África y diáspora). El primero fue en Dakar de la mano de Senghor el presidente-poeta de Senegal. "Pero el nuestro fue más grande" te puntualiza todo el mundo por aquí. Quizá sea un buen momento para comentar dos rasgos característicos de los nigerianos: prefieren a los blancos al resto de los africanos y son muy chovinistas, por lo que es fácil entender la mala fama que tienen en África Occidental, sobre todo en la zona francófona donde no se entienden y especialmente en Senegal donde el choque de egos es más evidente."Es que nos tienen envidia" te "explican" totalmente en serio.

Por lo demás son gente generosa (invitan bastante), amable, divertida y tienen una cultura impresionante, aunque a la mayoría lo único que les preocupe sea hacer dinero. Ah!  Y tienen a...  Fela Kuti!!

Fela Kuti es uno de los más grandes artistas africanos. Creó el género afrobeat mezclando ritmos tradicionales africanos con el jazz y otras influencias pero sobre todo tuvo una vida de leyenda.  Se fue a Londres a estudiar medicina pero les hizo la 13-14 a sus padres estudiando música y tras unos años en Nigeria se fue a los EEUU donde conoció a los panteras negras y -según me cuentan por aquí- se enamoró de una activista que le dijo que por qué no dejaba de hacer canciones bonitas y se ponía a dar caña.

Así que empezó a repartir a diestro y siniestro con sus largas performance en escena. Primero le echaron de EEUU y ya en Nigeria tras sacar su disco "zombies"  aludiendo al ejército, mil soldados lo apresaron en su casa y en un delirio de crueldad  lanzaron a su anciana madre por la ventana.  A la que había sido gran feminista y la primera mujer africana en conducir un coche.

Claro que Fela también tiene su lado oscuro. Para una abuela de mi barrio lo que decía estaba bien, pero lo que hacía no. Sus más de 20 mujeres - aunque la mayoría fueran mujeres "rescatadas" de la calle-, las drogas, el sida, sus rituales animistas y la paranoia al final de su vida de que querían envenenarle lo llevaron a morir solo en su habitación rechazando tomar medicinas "occidentales".

Pero nada de eso cambia su imagen entre los jóvenes. Cuando pasábamos cerca de su "santuario" nos gritaba, dónde van esos niños? Queremos unas cervezas Fela -respondíamos-. Y entonces él se volvía a sus ayudantes y les decía. Anda que pasen esos críos y dadles algo de beber. Y cuando subíamos por las escaleras mirábamos a escondidas a ver si veíamos a alguna de sus mujeres que se paseaban desnudas en el piso de abajo ;-)

En el escenario era increíble. Empezaba a meterse con la gente y dejaba que se metieran con él. Por ejemplo si bacilaba a alguien por lo gordo que estaba, el "gordo" respondía que Fela estaba tan flacucho y tenía el pene tan grande que se lo enroscaba a la cintura para disimular. Y estallábamos todos en carcajadas. Y si alguien intentaba propasarse con las mujeres o iniciar una pelea, él decía desde el escenario "a la cárcel" y lo metían un rato en un cuarto destinado para tal fin hasta que salía y pedía disculpas. Era inigualable.

Poned cualquiera de sus canciones en youtube que seguro que no os dejará indiferentes.

Salir de Lagos también tiene su gracia porque después de decirte que No sé por qué los nigerianos tenemos mala fama. Aparte del terrorismo islamista de Boko Haram en el norte, los secuestros en el este y las famosas estafas por internet...en el Oeste del país no hay ningún problema.

Pero cuando les digo que me voy a unas ruinas cerquita de Lagos que nadie conoce pero que son el monumento más grande de África, las murallas del antiguo reino Ijebu que tienen más de mil años, exclaman...

Pretendes ir solo?????

Justo después de decir que no hay ningún problema."Batman" llegó a decir que tenía corazón de León ;-)

Me despido con los vídeos de las murallas y de la tumba de la misteriosa reina Bilikisu, la que algunas consideran -como en Etiopía y dos mil años después, por qué no- la bíblica y mítica Reina de Saba! Como comprenderás Jon, no nos lo podíamos perder ;-)

Y por supuesto el pueblo donde no se puede entrar con uniforme!!!

Un abrazo!!

Cómo caen los Imperios

Si Ife -la capital religiosa, la cuna de la gran cultura Yoruba- es como Grecia, la Ciudad de Benín sería Roma. Capital y corazón del gran reino de Benin que dio lugar a unas de las obras de arte más admiradas de África, los famosos "bronces".

Pero esas esculturas -que no siempre son de bronce- siguen el canon de las esculturas de Ife (ya más elaboradas que las antiquísimas terracotas de Nok en la meseta de Jos en el norte asolado por los terroristas Boko Aram). Este arte venido de Ife llegó a la excelencia gracias a los encargos de los riquísimos Obas (reyes). 

La técnica de la "cera perdida" se utilizó antes en África que en Europa y en África alcanzó niveles de finura aún mayores que sus rivales Europeos del Renacimiento. Fue por eso un gran argumento para los intelectuales que reivindicaban las culturas africanas y un duro golpe cuando los ingleses saquearon salvajemente el palacio y se llevaron casi todas las obras de arte acumuladas pacientemente durante siglos y que representaban la historia y el orguyo de un pueblo. Es una vergüenza que a día de hoy todavía no hayan sido devueltos y sigan en esa cueva de Alí Babá que es el Museo Británico y en el Museo de Berlín. Y yo tuve la triste sensación que la ciudad de Benín actual no se ha recuperado de ese duro golpe a su dignidad...

Con el recuerdo del antiguo esplendor de la ciudad de Benín partimos directamente -dado el riesgo de secuestros por los gansters del petróleo en el este de Nigeria- hasta la frontera con Camerún, la capital del antiguo reino de Efik y gran puerto de esclavos del momento: Calabar.
Pero en el camino uno de los muchos accidentes de esas carreteras, esta vez de un camión nos obliga a pararnos un buen rato. Me sorprende que soy el único que sale de la furgoneta a estirar las piernas y ver qué pasa. Al acercarme al accidente veo también a militares fuertemente armados y recuerdo que estamos en zona de secuestros, así que intuyo que debe ser el miedo el que mantiene a todos sorprendentemente "disciplinados" dentro de sus coches. "Aunque ya está todo más seguro" te cuentan sin salir del coche mientras contemplan la lección de un camión ayudando a otro a salir del ahujero.

Cuando llego finalmente a la verde y apacible ciudad de Calabar me encuentro delante de mi hostal... el desfile de preparación del Carnaval!!

Por cierto que el Carnaval no tiene nada que ver con las Máscaras. En varios momentos cotidianos en Nigeria me he cruzado en pleno día con "mascaradas", portadores de Máscaras completamente cubiertos de extrañoa ropajes pero cruzando tranquilamente la calle hablando con alguien. Reciben distintos nombres como Egungun -de origen incierto pero ligados a cazadores o guerreros y a espíritus de los ancestros-o Gelede de carácter femenino porque -nos explica un guía de museo sin despeinarse- todas las mujeres son brujas; si no ¿cómo pueden además de su trabajo encargarse de la casa la comida y los niños mientras nosotros "tenemos" que descansar un poco viendo la tele?... Oh Yea!

Paseando por esta elegante ciudad te puedes encontrar de todo, hasta un festival de cine africano! Que te dejen colarte en un taller de guión en Nollywood -Nigeria es el Hollywood africano, como Bollywood en India- y que te lleven a casa gratis los trabajadores del hotel ya no tiene precio ;-)

Pero dado que Calabar también fue un puerto de esclavos tan importante como Ouidah en Benín, vamos a echar un vistazo a la casa del Governador, que ahora es un museo y guarda algunos secretos... Y no os perdáis la publicidad de los jabones Pears para "mejorar" la complexión!!!!

Es curioso que acercarme al final de mi viaje llege a la zona donde comenzó la Gran Migración Bantú, que de seguir sus pasos me llevaría de nuevo al Este, a la región de los Grandes Lagos y al Sur, hasta el Gran Zimbabwe o al reino Zulú del gran guerrero Shaka... En otras palabras, de seguir sus pasos volvería a comenzar mi viaje!

Como diría Tiziano Terzani, "su fin es mi principio" o al revés ;-)

[Mamá, tú no te preocupes que en Navidad me tienes en casa jeje]

Tuesday, 22 October 2013

A vueltas con el prepucio

"El cuchillo producía un agudo y afilado dolor mientras cortaba la carne. El cirujano había hecho su trabajo. La sangre goteaba libremente sobre el suelo, hundiéndose en la arena. Desde ese momento un vínculo religioso ligaba Waiyaki a la tierra, como si su sangre fuera una ofrenda. A su alrededor las mujeres gritaban sus alabanzas. El hijo de Chege se había probado a sí mismo. Esas alabanzas se dedicaban únicamente a los valientes." NGUGI The River Between Pág44 (escrito en 1961 pero que no fue publicado hasta 1965)

Nos subimos a hombros de gigantes. A los de Chinua Achebe para profundizar en el misterio de las Máscaras y ahora a los del Keniata Ngugi Wa Thiongo, el otro "padre" de la literatura africana, para intentar comprender la inmensa relevancia que en toda África tiene el paso a la edad adulta, el rito de la circuncisión.
Es el momento más importante después de ser aceptado como miembro de la tribu al "recibir el nombre" poco después del nacimiento, como pudimos ver en el País Dogón, en Mali

La edad varía según las culturas y ha cambiado también con el tiempo, adaptándose por ejemplo a las vacaciones escolares o a las nuevas religiones, en paralelo con el cristianismo y confluyendo con las prácticas del islam.

Llegado el momento el niño se separa de sus padres, se junta con los compañeros de su grupo de edad y es conducido al bosque o a la "casa de circuncisión según sea la costumbre y allí será "iniciado" por los "ancianos". Parte de lo que allí pase permanecerá siendo secreto, pero nadie olvida las canciones de virilidad allí aprendidas, los consejos sobre cómo vivir en sociedad o cómo tratar a las mujeres -que te medio cuentan entre risas-, las pruebas superadas y sobre todo el vínculo imborrable que se crea con los compañeros del grupo de edad.

Pero por qué en casi todas las culturas del vasto confinente africano la prueba final es la circuncisión?? Para responder a esta pregunta tenemos la suerte de contar con las sabias explicaciones del mismo hombre que en su famoso discurso en la ONU dijo aquello de que en Àfrica "un anciano que muere es una biblioteca que arde". Escuchemos al maliense Ahmadou Hampate Bâ

"El prepucio es considerado como un símbolo de feminidad en la medida que recubre el pene y lo envuelve en una especie de obscuridad, pues todo lo que es femenino, maternal y germinativo se consigue y se desarrolla en el secreto y la obscuridad de lugares cerrados, ya sea en el seno de la mujer o en el de la tierra madre.

Una vez que el joven se libra de esa marca de feminidad original que encontrará de nuevo en su compañera, ya se le considera como el soporte de una "fuerza" exclusivamente masculina"
(Hampate Bâ, Amkoullel, l'enfant Peul pág 241)

Desgraciadamente, algo parecido les sirve a algunos todavía para explicar la ablación genital femenina, a pesar de la gran mortalidad de las niñas sometidas a esa práctica y de privar a las supervivientes en gran medida de la capacidad de gozar en sus relaciones.

Aunque en esto del miedo al clítorix, los dogones se llevan la palma. Poneros cómodos que os voy a contar la historia del origen de todos los seres humanos...

En el Principio el Dios del Cielo, el Dios Supremo Amma creó la Tierra haciendo una inmensa bola con sus propias manos... y se la folló 

-ejem quiero decir- deseó tener una relación con su consorte. Pero la Tierra no había sido todavía "purificada por excisión"  y el gran termitero, su clítorix, se alzó contra Amma. Con el susto todavía en el cuerpo, Amma, ni corto ni perezoso, se lo cortó. Y mientras todavía sangraba de la herida - y por tanto suponemos que no estaría muy por la labor- Amma la violó, que para eso era el Dios Supremo.

Pero como fue una violación, los hijos les salieron "impuros" como el zorro Ogo Yurugu, espíritu del desorden y el mal gobierno, aunque también tiene poderes de adivinación. Ya con más calma, el Cielo y la Tierra yacieron una segunda vez, alumbrando los espíritus-serpiente Nommo que trajeron orden y fertilidad al mundo. Un poco estiradillos, eso sí, porque no les gustaba que su madre la Tierra estuviera desnuda y por eso la cubrieron de vegetación.

Pero el cabrón -digo...- el zorro de Ogo Yurugu también violó a su madre robándole su manto vegetal y creamdo así muchos de los espíritus que aún pueblan la Tierra. Así que Amma pensó que tenía que inventar nuevas formas de creación y moldeó en arcilla unos genitales que dieron lugar a los ocho Ancestros de toda la Humanidad...

Volviendo a los chicos, una vez superada con valor la prueba, se vestirán sus nuevas ropas y ya podrán volver a sus casas entre grandes celebraciones. Pero esta vez ya como hombres, como miembros de pleno derecho en la tribu y también con todas las obligaciones, entre otras la de defenderla ante posibles ataques con su vida si fuera necesario con la ayuda de los otros hombres y de los que ya para siempre serán sus amigos, sus compañeros de edad.

Y como tengo ganas de ponerla en algún sitio, me despido con esta foto ;-)