Skopie: el fénix de los Balcanes

El 27 de julio de 1963 un terremoto devastó Skopie y causó la muerte de 1070 personas. Tras este desastre -aún en plena guerra fría- la Unión Soviética, Estados Unidos y muchos otros países contribuyeron e incluso colaboraron sobre el terreno para que este fénix de los Balcanes pudiera resurgir. 

En memoria de esta tragedia, cuando reconstruyeron la antigua estación de tren, dejaron parado el reloj en la hora a la que se produjo el terremoto: las cinco y diecisiete.

Sorprendentemente para mí, de lo poquito que quedó en pie fue el puente romano que se construyó inicialmente en ¡el siglo VI! Así que os vamos a enseñar el recorrido histórico que se ve desde este emblemático puente (que forma parte del escudo de la ciudad):

Esta bella sacerdotisa sin nombre, pone cuerpo para nosotros al pueblo de la Paeonia, anteriormente en manos de los persas desde Darío I y conquistada por Filipo II entre el 355 y el 354 adC. Más al norte estaría Dardania (en el actual Kosovo y norte de Macedonia del Norte). Resulta tentador imaginar qué rituales al Sol realizaría esta sacerdotisa mientras su luz acaricia ese rostro sereno, qué mensajes se autorizarían con el sello encontrado junto a ella, si era sólo sacerdotisa o quizás también algún tipo de autoridad local...

Por suerte para nosotros, esta vez nos unimos a un freetour amenizado por nuestro divertido guía Miha. Insistió en que los cientos de estatuas repartidas por la ciudad como parte del plan Skopie 2014 son la imagen de la corrupción del anterior presidente (del nuevo dice que se lleva el dinero sin dejar nada que se pueda tocar). Según él hubo un momento en que cuando un turista le preguntaba por el significado de una estatua tenía que responder frecuentemente: "no lo sé, ayer no estaba" 🤭 Y que construyeron tantos puentes para poder colocar más estatuas. Además de un arco triunfal, la puerta de Macedonia a la que Diego no se pudo resistir, aunque eligiera un sitio curioso para mejorar el encuadre 😅

De la reconstrucción posterior al terremoto quedan muchos edificios brutalistas que son un delirio de hormigón y no muy bonitos a primera vista pero de los que le vuelven loco a Diego. Empezando por la estación de buses/trenes a la que llegamos (y cuyo taxista queremos olvidar y él a nosotros 😜), pasando por el anguloso edificio de la ópera (flanqueado por la ondulada filarmónica del plan Skopie 2014) y siguiendo por la mole vertical del banco nacional, el curioso edificio de correos o la más discreta catedral católica. 

Del tiempo de la reconstrucción también quedan otras curiosidades, como los autobuses de dos plantas, primero donados por los británicos y luego ya comprados porque según nos cuenta el guía, se volvieron una atracción en los Balcanes.

En todo caso, a pesar de que las mezquitas principales y el hammam también tuvieron que ser reconstruidos, el antiguo bazar sigue teniendo muchos rincones con un encanto atemporal donde, mientras un gato ronronea a tus pies, te puedes encontrar cuadrillas de viejitos tomando el té al lado de la mezquita de su barrio y jugando una partida de dominó que pudieran haber comenzado en tiempos del propio Mustafá Pasha...

Del breve periodo de la historia en que Skopie fue capital del imperio serbio (desde que Stefan Dusan se coronó aquí como "emperador de los serbios y de los griegos" en el 1346, hasta que colapsara su imperio en 1371 y pasara finalmente a manos de los otomanos en 1392) aparentemente no queda nada. La influencia otomana sin embargo, se mantuvo durante cinco siglos. Como curiosidad os enseñamos la iglesia de Sveti Spas cuyo suelo se encuentra dos metros bajo tierra porque las iglesias en esa época no podían ser más altas que las mezquitas. Además en ella se encuentra la tumba de Goce Delcev, uno de los soldados que lucharon contra el imperio otomano y asesinado por los turcos en 1903.

Según nuestro guía, la influencia serbia viene de cuando pasó a formar parte del reino de los serbios en 1912 durante las guerras balcánicas y posteriormente como parte de Yugoslavia hasta que se independizó pacíficamente en 1991. 

Pero entre medias la ciudad sufrió una convulsa historia durante las guerras mundiales. Según wikipedia, durante la primera Guerra Mundial Serbia inició una política de de-bulgarización, que tuvo su reacción de re-bulgarización cuando los nazis se la entregaron a sus aliados búlgaros hasta que los partisanos (y una Bulgaria que cambió de bando en el último momento) liberaron la ciudad. Parece que este pasado turbulento  influye mucho en las tensiones actuales entre Macedonia del Norte y Bulgaria que ya comentamos en la entrada anterior. En los Balcanes parece inevitable ponerse a dialogar con el pasado...

Pero esta complicada historia no impide que, tanto en el bazar como en el barrio de Debar Maalo ya fuera del casco histórico, se pueda disfrutar de la vibrante y divertida vida nocturna de Skopie. Sólo tenéis que elegir al DJ que más os guste y salir a la pista. Y si no lleváis una paliza de visitas como la nuestra, seguro que aguantáis un poco más de juerga que nosotros 🤭 

Como lo que pasa por la noche en Skopie se queda en Skopie, dejaré que las musas os iluminen para que os imaginéis lo que queráis 😜

Y ahora sí, nos despedimos de Macedonia del Norte y ponemos rumbo a... Kosovo!

Tras las huellas de Filipo III de Macedonia

Salimos de Ohrid con el bus de las seis de la mañana para poder disfrutar solitos y sin calores de las ruinas de la antigua ciudad fundada por el padre de Alejandro Magno, el rey Filipo II de Macedonia en el siglo IV adC.

Heraclea Lyncestis ya era próspera antes de la llegada de los romanos y de que el emperador Adriano mandara construir, entre otras cosas, el teatro en el que hoy podemos escuchar a un actorzuelo que nos habla de la fundación de la ciudad...

La prosperidad comercial de la ciudad se mantuvo gracias a que se encontraba en medio de la Via Egnatia que, junto con la Via Apia en Italia, conectaban Roma con Bizancio.

Del periodo bizantino, ya como obispado, son las basílicas con sus delicados mosaicos.

Esta prosperidad se mantuvo hasta que sufrió las invasiones del visigodo Teodorico y posteriormente de los eslavos, que prefirieron habitar la cercana ciudad de Bitola.

Así que a Bitola nos acercamos dando un paseo y nos encontramos con que la ciudad no ha olvidado a Filipo II y tiene una enorme estatua suya (probablemente para enfatizar los argumentos que justifican que el país se llame Macedonia) entre la mezquita más antigua de la ciudad y su emblemática torre del reloj.

Por otra parte, a Bitola se la conoció en tiempo de los otomanos como la "ciudad de los cónsules", y todavía encontramos algunas banderas en edificios de la amplia y bulliciosa calle principal que recuerdan ese pasado diplomático.

Como curiosidad nos enteramos de que Ataturk (nacido en Salónica) estudió aquí en la academia militar antes de dirigir el destino de Turquía.

Con tanta influencia otomana no podía faltar un viejo bazar en el que conseguir avituallamiento, recuperar fuerzas y coger el siguiente autobús rumbo a Skopie.

Si en la anterior entrada vimos que Ohrid fue capital del imperio búlgaro y en esta que el macedonio Filipo II fundó la ciudad de Heraclea, en la siguiente añadiremos una pieza más del puzle de la identidad de Macedonia del Norte porque Skopie llegó a ser capital del imperio... de Serbia!!

No os lo podéis perder 🤓

Ohrid: la ciudad de la luz

Las cristalinas aguas del lago de la antigua Lychnidos siguen brillando imperturbables después de siglos cambiando los ojos que las miran.

Y para contemplarlas, ningún sitio mejor que el elegido por los monjes de la iglesia de San Juan en el barrio de pescadores de Kaneo.

Luego nos pasearemos tranquilamente por su bazar y por las callejuelas salpicadas constantemente por sus más de 365 iglesias, pero antes nos zambulliremos en la profunda historia de la ciudad visitando, primero su teatro griego (ampliado por los romanos para ver mejor a los gladiadores y las ejecuciones de cristianos)...

...y por fin la explanada de Plaosnik donde confluyen su pasado romano con el primer imperio búlgaro, cuando Ohrid se convirtió en la primera universidad eslava para difundir el cristianismo ortodoxo en la lengua de los eslavos (y no en griego). 

Tomad asiento que Diego ya empieza la explicación 🤓

Después de este baño de historia, no os vamos a aburrir con los delicados frescos de la dormición de la virgen en la iglesia de "la más Gloriosa", ni la pequeña iglesia/hospital de San Nicolás donde tenían que pasar las cuarentenas confinados los forasteros durante las plagas (con el covid por suerte para nosotros, ya no son tan estrictos). Sólo haremos una paradita en la catedral de Santa Sofía, del siglo XI y descansaremos un poco en su pequeño jardín.

Ahora que habéis recuperado fuerzas, pasearemos contemplando las blancas casonas del siglo XIX con sus típicos balcones salientes y poco a poco llegaremos a la fortaleza de Samuil (el último zar del primer imperio búlgaro que hizo de Ohrid su capital). 

Curiosamente, en las explicaciones de la entrada, en vez de sacar pecho por haber sido capital del "imperio búlgaro" lo llaman "primer estado de los eslavos de Macedonia". Ya sabíamos que Bulgaria insistía en que se reconociera que el macedonio y el búlgaro son la misma lengua antes de dar su apoyo a la entrada de Macedonia del Norte en la Unión Europea (ahora parece que se conforman un acuerdo propuesto por Macron por el que Macedonia del Norte se compromete a dar un trato especial a la minoría búlgara), pero esto nos ha sorprendido. 

En todo caso, por la noche vimos un grupo de danzas búlgaro con su bandera y el público estaba cantando alegremente y dando palmas, así que estas disquisiciones por suerte no parecen afectar mucho al común de los mortales. 

A todo esto, cuando me acerqué a preguntar al de la bandera si eran de Bulgaria, tuve que preguntar dos veces hasta que me acordé que su gesto para decir "sí" es el nuestro para decir "no". Nadie dijo que viajar fuera fácil 😜

Para terminar este paseo por la historia con buen sabor de boca y no olvidarnos de los siglos de dominio otomano, tras sentarnos un momento al atardecer en la mezquita y contemplar las bicis aparcadas sin candar al lado de la zona de abluciones mientras un padre enseña pacientemente a rezar a sus hijas pequeñas al lado de la puerta, os invitamos a disfrutar el animado ambiente del bazar y tomar un heladito.

 No os perdáis los esfuerzos de la niña al final del vídeo y a descansar prontito que mañana madrugamos para ver las ruinas de Heraclea Lyncestis, ciudad fundada nada menos que por Filipo II de Macedonia. ¡La aventura continúa!

Korça y el animado camino a Macedonia del Norte

Para despedirnos de Albania, antes de nuestra siguiente etapa en Macedonia del Norte, pasamos un día en la que dicen que es la capital intelectual del sur de Albania: Korçe. (Ojo al equilibrio de las maletas, y eso que no veis las que pusieron en el pasillo 😅).

En las múltiples paradas de las seis horas que tardamos en hacer 190 kms, pudimos ver a los mayores locales jugando animadamente al dominó, incluso con discusiones subidas de tono (imagino que alguno haría una trampilla).

El monumento más significativo de Korçe es la catedral. Como tantos templos, fue destruido durante la dictadura y reconstruido después con el simbólico nombre de la resurrección de Jesús. Nosotros también resucitamos un poco con unas viandas 🤭.

Lo suficientemente para recuperar energías y tragarnos un museo de iconos bizantinos 🤓

En algunos iconos el artista había dado rienda suelta a su imaginación 🤭

Con la tarea ya hecha, nos unimos a un freetour que pillamos en la calle y con el que vimos la mezquita, el bazar (con tiendas transformadas en cafeterías y restaurantes) y los agradables barrios residenciales donde antes la gente sacaba unas sillas y se ponía a charlar animadamente en la calle pero que ahora han emigrado tantos, que cuesta encontrar ese ambiente. 

El guía nos cuenta que durante la dictadura no había bares y los jóvenes se dedicaban a ir y venir una y otra vez charlando por la calle principal e intentando cortejar a sus enamoradas. Ahora, los que pueden van con Mercedes y, por lo que cuentan, tienen que dar menos vueltas para conseguir sus objetivos...

Antes de irnos a cenar y rápidamente a dirmir, hablamos un poco de la nostalgia de los mayores de los tiempos del comunismo por la mayor vida social e igualdad que dicen que había, y de la desafección y las ganas de emigrar de los jóvenes...

Al día siguiente, cogimos un autobús a Pogradec, minipaseo con maletas y nos cogimos un taxi hasta la frontera dinde vimos que había gente que la cruzaba en bañador y chanclas para darse un baño frente al monasterio de San Naum, ya en Macedonia del Norte.

Nosotros por supesto primero vimos el monasterio donde está la tumba del santo en la que, según dicen, si apoyas tu oído en la lápida todavía se oye latir el corazón del bueno de Naum. No me pude resistir. Me arrodillé respetuosamente, ausculté la tumba del santo y... juraría ue tiene un soplo cardíaco pero no sabría decir de qué válvula 🙃

Una vez realizado el diagnóstico, ya nos pudimos ir tranquilamente a dar un bañito en el lago Ohrid 😎

Y ya más fresquitos nos cogimos un minibús a la fascinante ciudad de Ohrid. Pero esa será otra entrada y yo ya tengo que descansar. 

Un abrazo a todos y gracias por vuestros comentarios!!!😊