Con un poco de retraso pues ya no estoy en Etiopía os pongo este poema que no conseguía terminar (y que igual no he terminado ;-)). El estribillo me venía una y otra vez, así que tenía que quitármelo de la cabeza como fuera. Además mi amiga Pamen está ahora por allá, así que quizá le acompañe en el camino. Un abrazo!
Café etíope
Caen
de la luna de tus manos
las hojas verdes de papiro
como un hechizo
Tus soberbias montañas se sientan
se llenan en la estación seca de agua y hierba y hasta una iglesia de piedra en el papiro verde... navega Gira, látigo, gira que sigue Etiopía esculpiendo sus campos arando la piedra
Ya adquieren los granos el color de tu piel y yo, perro fiel, me dejo seducir por el olor que me acercan tus manos
Ya el Norte es Sur y, vestidos de luz, nos sentimos capaces de saltar las reses
(la tradición es la excusa
la razón, como siempre, el amor)
Gira, látigo, gira que sigue Etiopía esculpiendo sus campos arando la piedra
En África el Tiempo con la violencia rítmica del hierro sus granos convierte en polvo
y solo
veo que el incienso, el humo
se lleva la mosca del orguyo
-mío y tuyo-
Gira, látigo, gira que sigue Etiopía esculpiendo sus campos arando la piedra
Por un instante
cuando por fin besas mis labios
negra Reina de Saba
me siento Salomón no el sabio, sino el feliz Y en un desliz se le cae el látigo al Tiempo
Así que te ruego
Gira, mundo, gira que siga Etiopía esculpiendo sus campos arando la piedra
Por fin estamos en Senegal, el pais de la Taranga, de la hospitalidad. En cualquier casa puedes coger una cuchara y comer de los enormes cuencos donde come toda la familia. Cualquiera puede entrar a beber un poco de agua o encontrarte con que ya hay alguien desconocido durmiendo en tu cama o que ya no tienes champu porque lo ha usado toda la familia. Nunca un cafe lo bebe una sola persona ni te pondras dos veces las mismas chanclas ;-)
Pero lo primero que vais a notar es que el sueño del mayo del 68, encontrar la playa bajo los adoquines, aqui te lo encuentras sin levantar los adoquines. La playa cubre las calles, se mete en tus botas o cubre tus sandalias y la carretera -como el Guadiana- aparece y desaparece.
También es el país del presidente-poeta, Senghor, que en Paris y junto con amigos como el antillés Aime Cesaire creó el concepto de Negritud para reivindicar la cultura de los negros en África y en la diáspora. Claro que como político es muy criticable. Gobernó durante veinte años, bastantes con partido único y en los primeros años encarcelando incluso a uno de sus mejores amigos, Diop, por un supuesto golpe de estado. Sea como fuere es uno de los grandes personajes africanos, así que seguro que os apetece pasar a su casa en Joal. Las puertas están abiertas...
Dakar es una de esas ciudades en las que te pierdes. Parece que nunca se acaba, como el té al que siempre te invitan. Siempre parecen iguales sus calles de arena. Pero de pronto pasan cosas. De repente puedes encontarte una multitud de niños siguiendo a... un león! Bueno, para ser exactos, un falso león. Lo seguimos?
Y al llegar a casa sea la hora que sea siempre se levanta alguien para abrir la puerta. Al menos yo nunca he visto a nadie salir con llaves. Para qué? -me preguntan- Hoy se despierta ella y mañana me despierto yo. Para que os hagáis una idea, la familia que me acoge la componen los tíos de mi amigo con sus hijos, otra prima que viene de vacaciones con sus hijos (una negra y otro mestizo de su actual marido alemán) y luego siempre dos o tres nuevos que nunca me entero bien de quién son, total en la azotea siempre hay sitio y no hace tanto calor. Cuando te despiertas siempre hay dos o cuatro pies a tu lado y puede que algun brazo. Es agradable eso de nunca estar solo. Y por supuesto te despiertan los gritos de los niños (lo que es un avance de la leche porque estaba hasta los... de los gallos. Aqui tambien hay, pero los niños gritan mas ;-)
En resumen, me encanta Dakar. Otra cosa es que siempre te estén hablando de Alá y de lo maravillosos que son sus guías espirituales, pero del Muridismo ya os hablaré in extenso cuando vaya a Tuba, su ciudad sagrada. Sólo añadiré que en plena consonancia con la taranga, parte de los musulmanes aquí beben alcohol y comen cerdo "por no incomodar" a los que tienen otras creencias. Una genialidad, no me negaréis. Por supesto también hay otras vertientes donde la mujer no te puede dar la mano para saludar por si te da gustito o le haces el "rasca y gana". Esto es, al darle la mano le acaricias un poco la palma con un dedo para indicarle secretamente que te gustaría verte con ella a solas...
Ahora bien en Dakar, en la Isla de Goré, es también donde podemos comprender mejor una de las páginas más terribles de la historia de África y del mundo: el comercio de esclavos. Quince millones de personas privadas de su libertad, separadas de su familia y repartidas por el mundo para trabajar como animales. Os invito a entrar a una de las casas de esclavos; no olvidéis que en el piso de arriba hacían su vida tranquilamente los europeos que la habitaban...
Pero la historia de África no acaba aquí. Ni empieza ni termina con los europeos. Ya visteis a nuestra tatarabuela Lucy en Etiopia y espero que veamos juntos los antiguos reinos de África Occidental, como el que en tiempos fue mas grande que el imperio romano: el Imperio de Mali. En esta misma ciudad tenemos la estatua más grande del mundo (52 metros, más alta que la Estatua de la Libertad). La pena es que cuando me subí hasta el "gorro" estaba tan emocionado que se me olvidó grabar el vídeo. Pero al menos os acompaño por las escaleras hasta los pies del monumento al... Renacimiento Africano!
Y quiero terminar con mi amigo Alga cantando la canción que compusimos el primer día. Empieza así:
Las noches
de Senegal y España
se funden...
(Como pone alguien en su facebook "Aquellos que buscan la magia están destinados a encontrarla". Pues eso ;-))
No, no me he vuelto negro todavía como pregunta sabiamente mi sobrina Marta. Pero no adelantemos acontecimientos. Esta entrada es el cuaderno de campo de mis incursiones en las fascinantes tribus del sur. Así que apagad los teléfonos móviles y encerraos en vuestro cuarto que... Empezamos.
30/5 Jueves
Salgo de Addis de madrugada y llego a Arba Minch por la tarde. En el bus me hago colega de un tipo en cuya camiseta pone "Confía en mi. Soy psicólogo, no mago". En Arba Minch me ayudan a buscar hostal el psicólogo y un estudiante de turismo que luego me lleva a un mirador. Impresionantes las vistas del Parque Nacional de Nechisar y de los dos lagos: Abaya y Chamo. Es casi poder ver el Valle del Rift, contemplar desde arriba la cuna de la humanidad. Además mi amigo me da unos consejos y me deja la guía Bradt de Etiopía que me será muy útil en los días sucesivos. Me duermo en segundos a pesar de la música a todo volumen del bar.
31/5 Viernes
Llego a Konso. Pueblo precioso de muros de piedra. Tienen unas casas comunales grandes y elevadas como los caseríos vascos (pero de madera) llamadas Mora donde duermen los jóvenes y los visitantes que quieran. La idea es que si el pueblo es atacado o hay un incendio sean los primeros en verlo y actuar rápidamente. Y en el pueblo de al lado genial la conversación en el bar con Bellaccio de intérprete. "Por qué yo soy negro y tú eres blanco?" me pregunta uno de los ancianos, coreado por el resto de los jóvenes. Creo poder afirmar sin temor a equivocarme que nunca antes habían oído hablar de la melanina ni microscopios. "Así que somos iguales salvo que en la piel vosotros tenéis más de esa sustancia que proteje del sol". "Pero los blancos tenéis el cerebro más grande, insiste, construís máquinas y edificios enormes". "Y para eso también destruimos más árboles, manchamos el cielo y colonizamos las tierras de gente que no nos ha hecho nada malo. Ahora que estamos aquí tan agusto, rodeados de amigos, animales y un hermoso paisaje. Tú quién crees que tiene el cerebro más grande?". Alborozo general. Todo el bar está participando en la conversación, liderados por el anciano. "Y podéis tener relaciones sexuales antes de casaros?" me preguntan ya cogiendo confianza. Y cuando les digo que lo normal es tener otraa novias y acostarte con ellas antes del matrimonio, la gente se exalta tanto que a alguno se le cae la cerveza caliente de la calabaza. "Me voy a España contigo!" grita el anciano.
https://www.youtube.com/watch?v=8MPR5hAbo1w&feature=youtube_gdata_player
1/6 S Llego a Dimeka, día de mercado, chozas Hammer y por la noche pedo descomunal a Tej (intercambiando el vaso de la abeja con el bellezón adolescente, hermana de Tamirat y espurriandolo para bendecir). Me llevan a casa
2/6 D Llego a Turmi por la tarde me voy andando hasta el río y dos amigos me llevan a su poblado Hammer. Genial.
3/6 L Turmi mercado y ceremonia Hammer del salto de los toros. Noche empieza fiebre.
4/6 M Viaje a Jinka. Fiebrón. Pesados al llegar. Test Malaria negativo. Noche sin electricidad ni linterna ni movil.
5/6 X Amoxi Pelis en el museo, fiebre y cacas ;-)
6/6 J Como no puedo entrar en el museo me voy tras el pastor a buscar el poblado de los Ari.
7/6 V Hana porque me dicen que es un poblado Mursi. Error. Allí viven los Bodies. Me cuentan que en diez días es la ceremonia del engorde. Los niños echan a correr cuando me quito la camiseta. Voy en coche y sin comer hasta Haylewoha. No está Milisha, el hermano de Olisarali así que nadie habla inglés. No consigo una aguja para curar un absceso. Me voy al pueblo de Barbi
https://www.youtube.com/watch?v=86CQUVb8imA&feature=youtube_gdata_player
8/6 Vuelta a Arba Minch donde... me roban los antibióticos! Encima un tío al que acabo de invitar a comer...
9/6 A petición de mi hermana pequeña me voy al pueblo de los Rastafaris,
https://www.youtube.com/watch?v=JjNPgFw-pu4&feature=youtube_gdata_player
Si acabáis de ver el vídeo y os hacéis a la idea de un cuerpecito como el mío escalando quince metros de roca vertical agarrado a una soga y con una tirita de cuero atada a la cintura, ahora mismo estaréis flipando ;-) Pero no adelantemos acontecimientos.
Después de la picaresca de Addis y de las "otras" fuentes del Nilo (el Nilo Azul, en Bahar Dar), nos habíamos quedado en Gondar, tomando café en los aledaños de su fabuloso castillo. La aventura continúa rumbo al norte, a la que el Dr Neville llamaría "la última de las grandes civilizaciones de la Antigüedad en ser reveladas al conocimiento moderno". Pero primero había que llegar. En una tartana que llamaremos autobús, por una carretera en construcción y sin asfaltar, serpenteábamos por las escarpadas cumbres contemplando las espectaculares Montañas de los Simios cuando... un alud nos corta el camino!!
Como me imaginé que no me íbais a creer grabé en vídeo cómo, en vez de enviar un autobús al otro lado para que nos cambiáramos, una palita excavadora fue quitando ella sola las moles de roca que nos impedían el paso hasta que (dos horitas más tarde) pudimos pasar. Con todo el autobús aplaudiendo, claro ;-).
Por fin llegué a Axum con mis dos compañeros de la aventura del autobús: Marc y Rebeca, irlandés y australiana que a parte de majísimos te meas con ellos porque van entre ruinas antiquísimas con prismáticos ya que lo que más les interesa son... los pájaros!!
Y empieza el baño de historia. Si quitamos a nuestra honorable antepasada de 3 millones de años, Lucy, y no nos metemos en el posible reino de Put que se supone que comerciaba con Egipto entre 3500 y 2000 antes de Cristo; llegamos a la civilización preaksumita de influencia árabe (que no musulmana, pues hablamos de 1500 a 400 adC!) y primera capital del país Yeha (sí, como cabalgando al galope ;-). Sólo queda una torre rodeada de vacas, niños y camellos, así que conocer esta historia ayuda a disfrutarlo jeje Pero vamos a lo que os interesa. Por esos años y por estas tierras pudo ir arrancando suspiros una de las mujeres de más legendaria belleza de todos los tiempos... os invito a pasar al palacio de la Reina de Saba!
Y para completar la leyenda, en un minitemplo verde se supone que está escondida la chorradita que a su hijo se le ocurrió robar a su padre, el rey Salomón. Nada menos que.... el Arca de la Alianza!! Que alguien avise a Indiana Jones!!
Después vendría el poderoso imperio Aksumita (de 400 antes a 750 ddeC) con sus impresionantes estelas en las que nosotros estuvimos admirando... pájaros . Y por estas épocas es cuando el cristianismo arraigó con fuerza por aquí. En el siglo IV ya tenían monedas con la crucecita y en el siglo V llegaron de Grecia los aquí famosos Nueve Santos, uno de los cuales fundó un monasterio en lo alto de una pared vertical de 15 metros. Según dicen le ayudó una serpiente voladora gigante. Y no me extraña, por que si no cómo coj... Tan inaccesible era que lo eligieron como "residencia vigilada" para indeseables competidores por el trono. Efectivamente, este es el sitio al que subi con la cuerdecita ;-) Dobra Damo!
Pero como todo imperio, el Aksumita llegó a su fin. Algunos dicen que su némesis fue la reina judía Judit (valga la redundancia ;-) que vino a recuperar el Arca de la Alianza y se pasó por la piedra al rey y a los 400 príncipes encerrados en Dobra Damo. Sea por eso o por el auge comercial de los árabes en el Mar Rojo y la expansión del Islam, el caso es que Etiopía entra en su época oscura hasta que en torno al 1200 ddC viene el fogonazo de Lalibela (aparece y desaparece) dejándonos sus fascinantes iglesias excavadas en la roca y todos sus misterios... [El antiguo nombre de Lalibela es Roha, Rohan en el Señor de los anillos y las iglesias están excavadas como las minas de Moria ;-)]
Después vendrían las guerras con los musulmanes y los Oromo, y los continuos cambios de capital hasta que Fasilidas funda Gondar en 1636. Nuevo relámpago de grandeza que dura poco más de un siglo de conspiraciones y asesinatos.
La derrota de Tewodros por los ingleses en 1868 tras encarcelar a sus embajadores, la victoria de Menelik en Adwa contra los italianos en 1896 (mítica en toda África como prueba de que se puede vencer a los colonizadores), la revancha de Musolini (expulsado con ayuda de los ingleses), el Terror Rojo o los rastafaris de Jamaica adorando al emperador Haile Selassie son algunos de los cercanos vaivenes de su historia milenaria.
Pero esta entrada ya es una mole casi como las de roca excavadas en Lalibela y para digerirla seguro que tendréis que hacer vuestra propia ceremonia del café ;-)
Un abrazo!
PD: Gracias Juan Antonio por tus letras de canciones, Homer por tus montañas, Pita por casi viajar conmigo, MNGTCHs por vuestros chistes y por estar a todas (npu), peque y demás familia por darlo todo en watsapp,... en fin que gracias a todos!!
Y más que os iba a agradecer si pusierais comentarios en el blog!!
Ahora que ya estáis situados en la Tierra Media de los abismos, Abisinia, o Etiopía para entendernos, os cuento.
Tras dejar atrás las paellas y el suavizante de casa de Jimena y aterrizar en Addis, el primer paso era llegar al hotel. Procedí a preguntar a una trabajadora del aeropuerto que me dijo -muy sonriente- que sólo se podía ir en taxi, 10 euros. Pareciéndome extraño, aunque con cierto sentimiento de culpa por desconfiar, me animé a preguntar a otro empleado;el cual, a pesar de que yo le señalaba el dibujo de un autobús en una de las salidas, corroboró la versión de su compañera con idéntica sonrisa.
Yo ya cabizbajo y dispuesto a tirar la toalla me dirigí al señor de los taxis. Pero en el último momento, en vez de pedir un taxi se me ocurrió otra pregunta: DÓNDE se cojen los minibuses que van a la ciudad? Allí, me señaló, 25 céntimos. Jeje. Así que, ya con aire triunfador me dirijo a los minibuses y -puros reflejos- digo 'a Piazza, 25 céntimos?' Y otra vez el baile hasta que consigo pagar lo mismo que los demás.
Esta introducción estuvo muy bien. Así que cuando llegué al hotel que sólo tenía habitaciones carísimas y un lugareño me invitó a su casa yo, inasequible al desaliento... acepté. Una pasada. La casa un cuchitril incluso para mis estándares africanos, pero con todo el vecindario montando una fiesta flamenca con los hombros arriba y abajo, rodeándome de cervezas y comida (Injira con huesacos de cabra), así que genial. Ya se empezó a torcer cuando al ir a salir pata seguir la juerga, su tío -que también vivía en el cuchitril para que su mujer y sus hijos no vieran los pedos que se cogía ni las amantes que intentaba tener- hace como que lee un cuaderno del revés y dice 'sabrás que como todos los huéspedes tienes que pagar...' mi amigo le cortó en seco y salimos. Pero en cuanto llegamos a un local en que cantaron canciones sobre mi, mi 'amigo' me pidió que le prestara dinero, que se lo había dejado todo en casa. Unos 30 euros, una pasada, porque 'yo quiero que te lo pases bien'.Otra vez el baile. Y yo ya a cocacolas, porque cualquiera se relaja. Al final le pidió a otros amigos y terminamos la 'juerga'. Al día siguiente el tío pidió un desayuno de campeones y luego me enteré que estaba invitando yo. Les dije que una y no más, santo Tomás. Pero a la comida otra vez el pasodoble. Yo quería aguantar -sin pagar pero con ellos- hasta la tarde que había una 'celebracion' en la que se mascaba hierba, chat. La 'celebración' resultó ser en un bareto estilo la Cate en Burgos donde íbamos de calimochos. Ahí sí que pagué yo una bolsa de chat para compartir. Pero sorprendentemente volvió el rondó cuando mi 'amigo' me dijo que era un insulto a su cultura si no le invitaba a otras dos bolsas. Yo intentaba explicarle en inglés que 'mis cojones treintaytrés' cuando el rastafari de al lado me dijo algo así como que si seguíamos discutiendo le estropeábamos el karma. Así que, agradeciendo a todos efusivamente su hospitalidad, me fui a dar una vuelta hasta que mi 'colega' encontró a otro patrocinador, se mascó las tres bolsas y me llamó para invitarme a una cerveza de reconciliación.
Oye pues muy bien. Pero cuando su tío gilipollas le dejó caer que no éramos bienvenidos al sarao de la noche (aunque me había invitado todo el vecindario), ooootra vez a pedirme dinero porque iba a venir su novia y al no ceder, acabé yéndome con mochila y todo a casa de otro amigo en mitad de la noche: una habitación todavía más cutre en la que dormimos cuatro. Muy majos, eso sí. Sólo os digo que al día siguiente cuando me fui a un hostal con cucarachas y que resultó estar lleno de prostitutas, respiré aliviado.
A parte de ellos la ciudad está llena de ciegos y de niños que no van al cole y se ganan la vida como pueden. Un clásico es cuando uno te habla por un lado y otro, cubriéndose con la tabla de los chicles que vende, intenta echarte la mano al bolsillo. Le aparto casi sin mirar y le digo 'no esta vez, my friend'. Mi Lazarillo sonríe. Gajes del oficio, parece pensar, y sigue su camino.
Todo esto en un país donde todo el mundo se chulea de que nunca han sido colonizados. El truco es muy francés. A los cinco años en que estuvieron los italianos hasta que los echaron los franceses lo llaman 'invasión', y ya tienes el orgullo patriótico intacto. Lo que no impide a alguno excusar el desastroso estado de su educación 'porque como no hemos sido colonizados...' Me estás diciendo que preferiríais haber sido colonizados? 'Claro, así estaríamos civilizados' (sic) Musolini se correría de gusto.
Pero para ser honestos, eso es sobre todo en Addis. Etiopía es esto y todo lo demás. Su fantástica música con gente batiendo tambores en cualquier lugar. Mucha gente dispuesta a charlar contigo tranquilamente el tiempo que quieras o invitarte a sus casas. La sonrisa fácil. La profunda religiosidad. Sus labradores arando la pedregosa tierra aparentemente igual desde el principio de los tiempos. Los legendarios castillos, las fabulosas iglesias talladas en roca...
Y sobre todo, la ceremonia del café; el delicioso café etíope. Que, como la japonesa del té, para mi sintetiza lo mejor de su cultura. A veces hasta esparcen en el suelo las hojas verdes de papiro que sobran tras fabricar sus barcas, representando su tierra en la estación más fértil. Tostar el café con brasas y acercártelo para que lo huelas antes de triturarlo en el típico mortero africano y hervirlo en su elegante 'cafetera'. Así que, todavía con el olor a incienso en el aire, os invito. ¿Quién se anima?
Pd: Efectivamente, no he sido capaz de poner todos los vídeos en uno. Si alguno sabe...
Pd 2: Otras dos cosas "legendarias" son mi gordura y mi blancura. Cómo puedo seguir igual de blanco y gordito tras siete meses dando tumbos por diez países africanos es algo que también se preguntan por aquí. Otro misterio etíope ;-)
Navegando a través del barrizal que veis en el vídeo en "Isili" -el barrio de somalíes en Nairobi- y tras nadar los últimos metros para acabar de embarrarme, entré (por recomendación de Triana) en el hotel Alandalus.
Para qué? Muy sencillo. Para inaugurar una nueva sección en lolyplanet: "Guía gastronómica para terroristas". Porque... ellos también tienen que comer!!
Los somalíes, según mis fuentes locales jeje, mueven aquí una pasta gansa. Se encargan de mandar dinero "en cash" inmediatamente a quien quieras y donde quieras. Poseen un montón de casas y pisos en alquiler y
-mi anécdota favorita- sus mujeres van al banco hechas un globo aerostático cubiertas por el burca pero salen delgaditas y monísimas como si hubieran parido en la oficina. Parido "en cash" también, se entiende ;-)
En el siguiente vídeo no se me oye nada, pero el reto era entrar en el sitio donde se supone que comían los terroristas somalíes que -entre otros atentados- se encargaron del bombazo en un campo de fútbol de Kampala en que casi se cargan a mi amigo Thomas (se libró por no tener cobertura y salir fuera a llamar, buff). Entrar y decir las palabras "terrorista" y "Al shaabbab", claro ;-))
Así que, como no podía ser de otra forma, inauguramos la sección con la recomendación de... LA BOMBA DE HIDRATOS!
Hola camaradas. Este blog pretende ser un anecdotario de mis viajes, los viajes de loli. Porque me gusta contar mis batallitas y me figuro que a vosotros leerlas. Espero que disfrutéis con ellas. ¡Un abrazo!
